Algunos Número

Como empece diciendo desde el primer día, un viaje no empieza cuando subimos al avión y no termina cuando bajamos, el viaje empieza desde el primer momento en que lo comenzamos a planear y no termina, porque todas las experiencias que juntamos a lo largo del trayecto nos van marcando, no todo es positivo, aquello que nos sale bien, queda atesorado como un buen recuerdo y es un aliciente acumulativo, para seguir viajando. Pero en definitiva, es lo negativo lo que hace que la experiencia sea valiosa, el hecho de tener que enfrentarnos ante situaciones adversas,cuando nos vemos superados en todos los planos por el hecho,es esto lo que nos hacen crecer, poder salir airoso de estos casos, que a veces que son luchas sin trinchera,como un torbellino para poder mirar atrás y ver el camino recorrido y llenarnos de gallardía.

Las personas que conocemos en mayor o menor medida nos marcan, porque si bien,muchos mantienen el concepto de que todos somos iguales, por mi parte prefiero pensar que todos somos diferentes, puede tratarse del mismo continente, pero el contenido varía por el número de personas respirando,y la vida provee a cada una de algo que nos puede transmitir, por lo que de cada persona que nos cruzamos en el camino, nos deja algo, tratese de un petrolero ruso o de un granjero en Rumania.
La mayoría de los lugares visitados fueron increibles, verdaderas obras de arte, maravillas de la ingeniería, creaciones que ponen al límite el ingenio humano, manifestaciones de esfuerzo y perseverancia,habilidad y creatividad al servicio de la fastuosidad, el logro de un pueblo esculpido por una mano maestra y todo tiene un génesis común, una fuerza creadora que viene desde el mismo lugar en todos los caso, un lugar Gris, por encima de la tierra y por debajo del cielo.
Pero es imposible hablar de todo esto,y llegar a trasmitir la verdadera sensación, porque son cosas que pasan adentro de cada uno y muchas veces ni nosotros sabemos de que se trata.
Aunque los número pueden ser tilados de frios, nos dicen muchas cosas
Fue un viaje de 1 sola persona, que paso por 2 continentes, 16 paises.
Fueron 56 días, a través de 3 meses y de 2 años distintos.
Fueron 29 camas distintas, pasando por bancos en estaciones de tren, asientos, hasta algún sommier de 2 plazas.
Fueron 23 viajes en tren, 8 en colectivo,4 en avión, 2 en auto, 1 en bote y otro en ferry.
Fueron 209 horas de trasaldos,desglosadas en 128 horas en tren, 33 en avión, 24 en colectivo,14 en auto,18 en ferry y 2 e bote.
Fueron 35330 kilómetros, 24400 por aire, 10310 por tierra y 620 por agua.
Fueron 56 días, caminando desde la mañana hasta entrada la oscuridad, 8 horas en promedio por día, teniendo en cuenta que un persona camina aproximadamente a 5 k/h, tienen que hacer una cuenta muy fácil para ver la distancia recorrida, obviamente ahí no estaría computado el tiempo de las fotos, los largos minutos sentado al frente de algo, no mirando sino observando, pero nos dá un número bastante interesante.
A pesar de todos estos datos, todavía no puedo saber cuanto aprendí y cuanto disfruté.

¡Bienvenidos a esta edición de Viams 2008!

Problemas Técninos

Debido a problemas técnicos, he tenido que sacar las fotos.
En breve, estos dos espacios en blanco, van a ser llenados con nuevos artículos.
Gracias

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Ladran Sancho, cabalgamos al Este

Obviamente no voy a compararme con el Quijote, a quien se le atribuye parte de la frase, tampoco voy a tener en mi viaje, a un fiel escudero como era Sancho Panza. Pero esta frase representa un idealismo utópico, la de sobreponerse a los problemas y poder superarlos, un ejemplo de esto era el caballero de la triste figura, arremetiendo contra molinos de viento.

Entre el 29 de diciembre de 2007 y el 14 de febrero de 2008 voy a viajar por Europa del Este.
El primer destino va a ser Rusia, con su inmenso y oscuro territorio, y su sangrienta historia.
Conociendo las dos caras de la moneda, Moscú,intimidante, con sus más de 10 millones de almas, motor de la economía rusa y por el otro lado San Petersburgo, la ex capital del imperio ruso, que aun conserva todo el esplendor de su época dorada.
Los paises bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, tres paises en crecimiento que están saliendo del letargo impuesto por el comunismo, mezcla de restos medievales, contrucciones ortodoxas, la uniformidad del comunismo y el vidrio y acero de los rascacielos por el libre comercio, están haciendo de estos lugares los destinos de moda de los europeos.
Con una historia llena de guerras, invasiones y ocupaciones extrangeras, Polonia ha creado una ideosincrasia única, basada en el nacionalismo y una identidad cultural muy fuerte y arraigada. Uno de los puntos fuertes para conocer, son los campos de concentración Nazis de Auschwitz y Birkenau, donde más de 1.5 millones de personas fueron brutalmente asesinadas en las condiciones más inhumanas.
En 1993 después de la división de Checoslovaquia se formaron dos paises independientes, la República Checa y Eslovaquia. Ambos con catillos y palacios, poderosas familias e individuos cuya poderosa influencia personal se impulsó más allá de los límites del país. Praga, dicen que es la ciudad más linda del Mundo, esperemos y Bratislava, una ciudad impregnada de olor a café y que se mueve al ritmo de su música folk.
Austria, la cuna de los Hasburgo, una de las dinastías más importantes de la historia y cuna también de Wolfgang Amadeus Mozart, el genio máximo de la música clásica.
Más allá de su lengua incomprendible, Hungría tiene mucho que ofrecer, debido a la influencia histórica sobre Budapest a lo largo de su historia, desde el orden alemán, pasando por la opulencia de los baños turcos, el elemento culinario, aportado por sus vecinos vieneses, las sobrias lineas del socialimos, la elegancia de los Hasburgo, el silencio de los judios, las tabernas de los balcanes y el único espíritu de los magiares.
Rumania la tierra de Drácula, con las montañas de Transilvania cortando el país al medio, la elegancua gótica de sus pueblos y la ferviente reconstrucción del país por del dictador Ceausescu, la convierten en uno de los destinos ideales para este viaje.
Bulgaria es un país que esta cambiando muy rápido, pero aun quedan muchos vestigios de la era Soviética, si bien no tiene una atracción estelar, todo gira al rededor de su vívida capital Sofía.

Una parada probable, es la tierra del Gran Conquistador Alejandro Magno, pasando por Skopje, la capital de Macedonia.
Por último Serbia, que aun se esta despegando de la figura de Slobodan Milosevic, aun pungando por la independecia de Kosovo, y la reciente guerra y separación con Montenegro, esta golpeando en las puertas de Europa, pero con todo esto en la memoría de las personas por el colapson de Yugoslavia.
Entonces básicamente el viaje pasa por un recorrido del comunismo, y sus repercusiones, y como se movía el mundo detrás de la cortina de hierro, los horrores del holocausto, las dictaduras de los balcanes. Pueblos golpeados que, como el Quijote siguen adelante.

Поехали! fue la frase dicha por Yuri Gagarin, el cosmonauta soviético, símbolo de un época y de un lugar y de la era espacial, cuando despegaba el Vostok I y lo convirtío en el primer hombre en entrar en órbita. Actualmente se lo utiliza en la cultura rusa, antes de empezar un proyecto complicado y arriesgado, y en este momento me quiero decir Поехали!

Rio Cuarto, Córdoba 19 de diciembre de 2007

En búsqueda de La Paz

Brindo por La Paz... Bolivia, una ciudad envuelta entre la tradición aborigen y la herencia colonial.
Siendo la sede del gobierno y una de las ciudades concentra la mayoría de la población del país del Altiplano, erigida a 3600 snm en una meseta entre montañas donde de un lado podemos ver la manificencia de la Cordillera coronada por las nubes y del opuesto valles más bajos. Es un resumen perfecto de Bolivia, caótica, atrapante y multicultural, una ciudad como ninguna otra.

Su nombre conmemora la restauración de la paz después de la guerra civil, por lo que en su escudo se lee el lema "Los Discordes en Concordia, En Paz Y Amor Se Juntaron, y Pueblo De Paz Fundaron, Para Perpetua Memoria". Fundada en 1548 por el Capitán español Alonso de Mendoza.

Llegar a La Paz, como llegar a casi cualquier punto de Bolivia, no fue fácil. El colectivo salio a las 19:30 para cubrir los 533 km, a las 20:30 ya no había luz solar, muy ingenuo de mi parte pensar que iban a prender alguna luz, como mínimo para leer, ni hablar de una película, cena o baño (el colectivo cada tanto paraba y todos bajábamos a satisfacer nuestras necesidades, llamese ir al baño o a comprar comida). ¿Dije ya que el transporte era bastante malo? Si, creo que si.

Como en toda ciudad colonial, el comienzo de la visita, es por la Plaza Mayor, más conocida como Plaza Murillo, ya que aquí fue donde se comenzo la construcción de la ciudad, y como toda ciudad fundada por españoles, tiene la forma de tablero de damas, es decir, manzanas cuadradas bien marcadas. En frente de la plaza siguiendo el estilo colonial, está la Catedral.

Del otro lado, en blanco y naranja, podemos ver el Congreso Nacional de Bolivia, sede del poder legislativo, antes de cumplir esta función, había servido como convento y posteriormente como universidad, con los colores rojo-amarillo-verde flamea orgulloso el estandarte boliviano.

El Palacio de Gobierno, también, en frente de la plaza, conocido como Palacio Quemado, debido a que el pueblo, en una sublevación contra el gobierno lo quemó, allá por el año 1860, y debío ser víctima de numerosas reconstrucciones, es el lugar donde trabaja el presidente de Bolivia, Evo Morales, el primer mandatario de origen indígena, que de joven se desempeño como cocalero.

Despúes de haber visto todo eso, tenía un poco de hambre (o mucho mejor dicho), y me deje arrastrar por el consumismo de masa hasta un Burguer King, donde cedí frente a una calórica hamburguesa.

La iglesia San Francisco, construida en "barroco mestizo" un estilo producto de la simbiosis de los colonizadores y colonizados, es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, y en frentre de ella se puede ver uno de los espectáculos más especiales de La Paz. Ser lustrabotas, en Bolivia es considerados deshonroso, y las personas que viven de esto, usan pasamontañas y llevan todo el cuerpo cubierto, sin previo aviso de esto ,ver a alguién así vestido, es un poco inquietante, ya que parece un militante de Al-Qaeda, en frente de la inglesia se llevan a cabo increibles partidos de futbol, generealmente de un equipo de lustrabotas, que a pesar de todo siguen jugando tapados, y quien los desafie.

El centro histórico de la ciudad queda como único testigo de la conquista, ya no queda la pompa que tuvo en sus épocas doradas, pero nos habla de lo que alguna vez fue y la historia que se vivío en torno a esos edificios, como el edificio de la policia, en el que se ven las marcas de las balas producto de la contienda contra estudiantes hace un poco más de una década.

Como último punto a mencionar de esta ciudad, tenemos el Mercado de Brujeria, famoso por tener remedios a todos los males y medicinas alternativas, todo algo esotérico. El ritualismo gana lugar con las hierbas, polvos, fetos (de llama, vacas, y distintos animales), pieles (de gatos monteses, serpientes o zorros) utilizados por los chamanes o brujos (o chantas según la "doctrina" más escéptica) para curar impotencia, problemas de fertilidad, entre otros.

Dejando de lado el misterio, podemos encontrar los típicos pulloveres de llama, gorros, mantas a muy buen precio (aun para nuestra diezmada economía) y mucho mejor, si aprendemos las reglas básica del regateo, todo por esta zona, puede bajar su precio hasta un 50% y aun así, siempre podemos encontrar a alguién que haya hecho mejor negocio que nosotros.

Estas reglas sirven en Bolivia, y especialemente en La Paz, una ciudad que se rige por sus propias normas, lo que la hace para cualquiera que vaya un lugar enigmático y lleno de misterios.

La Montaña Majestuosa

No soy un gran fanático del refranero popular, aunque debemos acordar que si han logrado pasar la barrera del tiempo, es porque tienen algo de verdad, dice uno casi tan viejo como utilizado que la primera impresión es la que cuenta, si hubiera estado apegado a esta teoría, habría salido de Potosí tán rápido como entre, porque la llegada a la terminal, color gris abandono con un toque de aversión, sumado a la mugre y la infinita cantidad de vendedores que acosaban a los turistas, era como mínimo deprimente. Por suerte, le dí una segunda oportunidad, y fue cuestión de adentrarme en la ciudad que mi impresión se borró automáticamente.

Potosí fue fundada en 1546, y le tomó solo 3/4 de Siglo en pasar a ser la ciudad más grande del Mundo, con 160 mil habitantes. Tiene callecitas empedradas que corren en zig-zag y después de alguna curva, nos deja con una magnífica vista del Sumaj Orcko, el nucleo vital de la existencia de Potosí,sin duda una, sino la que más, le dío al Mundo, paradojicamente la que menos recibío, aunque pudo heredar la arquitectura colonial y se llenó de gente rica y eso queda evidenciado en la opulencia de las casas, iglesias y distintas construcciones de la zona, que se mezclan con el fenotipo y la cultura local de la gente del altiplano, marcando un contraste tan grande como impresionante.


El arraigo indígena, hace que en el ambiente se mezcle el castellano, con quechua y el aymara, gente con los vestidos típicos, amplios y coloridos de llama y otros de traje,negro, sobrio,mundano... y los mineros que se pierden en búsqueda de plata. Eduardo Galeano, dijo, en lo que ya es mito, que se ha sacado tanta plata de Potosí que hubiera sido posible hacer un puente entre el mismo cerro y Madrid, versiones de la misma leyenda, pero un poco más macabras, dicen que se hubiera podido contruir un puente de las mismas dimensiones con los huesos de las personas muertas en las minas

Cuenta la leyenda que un pastor estaba llevando a sus llamas, cuando la noche se cerró encima de el, y tuvo que acampar en el cerro, al otro día, el fuego que había hecho para abrigarse del fue hizo que la plata en las paredes del cerro se derritieta.

Para figurarse la dimensión de las excavaciones, voy a decir que se han hecho 17 niveles, por lo que se puede entrar en las entrañas de cerro 240 metros, dentro de la mina, se pueden experimentar variaciones de 45º, hay más de 5000 socavones y bocaminas que forman intrincados laberintos. El Tio es la deidad encargada de cuidar las minas, y los visitantes deben hacerle ofrendas, tabaco, agua, coca para que el provea, y nos haga sacar el material más puro.
La mina más antigüa es Pailaviri, que es explotada sin descanso desde 1545.

Adentrarse en la mina es una experiencia tan horrible como fantástica, hay que hacerlo con un guía porque en el caso de perderse solo, sería imposible salir sin ayuda.

El polvillo, el calor, la falta de agua, hacen que después de haber recorrido poco metros querramos salir, yo llegué al nivel 3 después de bajar casi por 1 hora y media, tras un par de subidas y bajadas la altura de 4000 m.s.n.m se sienten y mucho, y es muy dificil volver a hacer que la respiración se normalice, sobretodo con un profundo olor a tierra que dificulta aún más esto y pensar que estas cerca de desamayarte. Hay que estar atento al grito de cuidado y saltar al costado, si no queremos ser embestido por un carro sobrecargado de piedras, como en los dibujos animadas.

La vuelta se hizo bajo un ritmo calsino y asfixiado, pero ver la luz al final del tunel fue una inyección de vitalidad que hizo que todos corríeramos para poder volver a sentir el viento en la cara. Es muy triste saber que el 95% de las personas que trabaja ahí lo hace porque no tiene otra opción, es más triste saber que la mayoría no va a pasar los 40 años.

En la otra cara de esta moneda, hablando justamente de Potosí, están los españoles, que sacaron (o saquearon me da lo mismo el término que quieran usar) el metal de las minas, y necesitaban moldearlo, y lo hicieron en la Casa de la Moneda, de ahí viene la frase "Vale un Potosí" ante algo que es de sumo valor. Era el lugar en el que se acuñaba el metal y se convertía en moneda de circulación en todo el imperio. Hoy, prácticamente convertida en museo, es una de las atracciones turísticas más importantes de Potosí y nos trasladan a aquella época, bajo la mirada atenta de esa extraña cara, que se le atribuye al Dios Baco, al descubridor de Potosí o al presidente que importó esas máquinas, a una o a todas, no se sabe.

Sin tomar posiciones por un lado o el otro, es claro como se llevó mucho a Europa y no se dejó nada, lo único que quedó, fue impuesto, porque los nativos, ya tenían su religión, forma de vestirse y lengua y viendolo de ese lado, tambien se quitó, porque se les sacó la posibilidad de poder mantener estos rasgos, de su historia, de su cultura, de su forma de vida.

La Poronga de Tupiza y el Salar de Uyuni

Ubicar el salar de Uyuni en un mapa de Bolivia, es bastante fácil, lo único que hay que hacer es buscar una mancha blanca de considerable tamaño al Sureste y voilà, llegar a Uyuni es un tema muchísimo más complejo y tortuoso. Colectivos directos a Uyuni, había recién en 3 días, y la perspectiva de quedarme 3 días varado en Villazón era inaceptable, así que por recomendación de una vendedora, decidí salir a Tupiza, un pueblo a unas horas de viaje, donde según ella, salían colectivos cada una hora para Uyuni. El colectivo que tomé a las 5 de la mañana, se caía a pedazos, en el momento que lo ví llegar después de haberlo esperado 1 hora en el frio ,hizo que tres impulsos tanáticos me asaltaran simultaneamente, el 1r0 : Pedir el libro de quejas y hacer que me reintegren la plata para viajar con otra empresa, con levantar la vista una vez este impulso cedío, la terminal estaba cerrada y los colectivos de las otras empresas, estaban en condiciones similares; 2d0 correr al dispensario más cercano para una sobredosis de antitetánica, pero al ver que ninguno de los locales se alarmaba, pensé que viaje no debía ser tan duro; 3ro correr a la frontera y no volver a Bolivia jamás...No, simplemente no. Superado esto, le pregunté al conductor/cargador de bolsos/revisador de boletos :
-"¿Dónde puedo guardar la mochila?" le digo fingiendo simpatía
El levanta la vista en dirección al techo del colectivo.
-"¿En el techo?" pregunto con ingenuidad, como si esperara que me la guardara en una gaveta.
El extiende su mano morena, llena de callos, en señal de que le de la mochila, yo en este momento sabiendo que me lo había "dicho" en serio, se la paso. Con un rápido movimiento pendular la tira al techo del colectivo.
Al poco tiempo, con todos los bolsos en el techo, el colectivo estaba listo para salir y está lleno, más que lleno repleto. Gente sentada en el pasillo, y algunos cruzados a los pies. El pasillo me separaba de un hombre, bastante curtido por la vida, que había dejado su bolso de manos a sus pies, después de corroborar dos veces que el bolso se movía solo,y no era la altura la que me hacía alucinar, ví como una gallina se asomaba de la bolsa, tiempo después contanto esta anécdota, me enteré de gente que hasta viajo con chanchos.

Dos horas por un camino que parecía una pista de bici-cross me depositaron en Tupiza,una ciudad de unos 20 mil habitantes, donde me econtré con otros 14 argentinos, que también en su afán por llegar a Uyuni, fueron a Tupiza primero, después de averiguar varios minutos, donde salía el colectivo a Uyuni, nos dimos cuenta que era más de lo mismo, que no había colectivo hasta dentro de 3 días, asi que en una especie de revuelta argenta, intentamos copar la terminal, para reclamar por un colectivo, nuestras prostetas fueron reducidas a un sentimiento de abatimiento, al ver que los derechos del consumidor nunca habían estado en boga por estos pagos.
Sin saber por cuantos días íbamos a estar ahí,salimos a buscar un lugar para dormir, encontramos una posada, o una pocilga , el término sería sinónimo, donde pagamos el módico precio de 5 bolivianos para dormir (casi 2 pesos) en el piso, porque no había camas. Decidimos entre todos alquilar 2 4x4, para poder hacer los 200 km que nos faltaban al día siguiente. A la salida del pueblo, hay interesantes formaciones rocosas y desfiladeros, pero la más popular es la Poronga, que hacía a las veces de guía, nos dijo orgullosamente : "Esta es la Poronga de Tupiza", el inmenso obelisco fálico anaranjado tenía un nombre acertado, pero el hecho de ver que oficialmente se llamaba así, era como mínimo, poco serio, pero nos sacó una sonrisa, y fue inmortalizado en el tiempo por varias fotos.
Nuestros cálculos fallaron, hacer 200 kilómetros en 14 horas no cerraba en la cabeza de ninguno, que esté acostumbrado a viajar en nuestras rutas, llenas de baches y sin pintar, pero de asfalto en fin, todo el sur de Bolivía está unido por caminos de ripio, el cruce de los rios fue un tema aparte, para el primero, tuvimos que esperar una hora a que baje el nivel del agua y pasar, y en el otro, pagarle 50 bolivianos a una topadora, para que nos enganche y nos cruce. En fin, un viaje a Bolivia, sin este tipo de cosas no es un viaje a Bolivia.

La ciudad de Uyuni, no merece mayores comentarios, pero el Salar si, apesar de ser tierra de nadie y de nada,es el orgullo boliviano y de cada uno de ellos es un desierto de sal, en donde no hay ningún punto de referencia, ni una planta, ni una piedra, un horizonte llano por los 360º donde se lo mire. Como es época de lluvia, estaba todo cubierto de agua y daba una vista magnífica, donde no se podía diferenciar el cielo del suelo,pero eso se une en un sentimiento de omnipotencia, que hay cosas mucho más allá de lo material y superficial. Hace 40.000 años en Bolivia existían dos mares, uno es el actual lago Titicaca, y el otro se encontraba donde actualmente esta el salar más grande del mundo.
Hay un hotel que esta todo construido en grandes bloques de sal a excepción del techo que es de teja ceramica y recubierta con paja.
Visitamos la Laguna Verde, que como lo dice su nombre es verde, por el alto contenido de magnesio en el agua, está al píe del volcán Lincanbur (uno de los volcanes activos más altos del mundo), y ahí vimos los flamencos, nuestro segundo encuntro con los plumíferos andinos, fue en la Laguna Colorada,en una visión, onírica e irreal como sacado de un cuadro de art naïf de Edward Hicks,al ver a cientos de aves violáceas levantar vuelo, sobre la superficie rojiza con las montañas de fondo sobre el cielo azul con nubes pintadas por una mano maestra.
El Sol de Mañana es un área se caracteriza por tener intensa actividad volcánica y fomarólica (géisers), en los cráteres ubicados se puede observar lava hirviendo intensamente; los géisers por su parte emiten columnas de vapor que se proyectan hasta el cielo, con altura de hasta 50 metros, estos fenómenos nos muestra un paisaje que nos remonta a las épocas mismas de la formación de la tierra.
Como último punto, estuve en el desierto de Siloli, donde las piedras erosionadas por el paso del tiempo y el viento adquieren distintas formas surrealistas, por lo que muchos les dicen las "Piedrás de Dalí", todos los visitantes, se llevan una foto con la estrella del lugar, que es el Árbol de Piedra.
Uyuni es el hijo prodigio de Bolivia, un lugar que la hace única en el Mundo y la diferencia del resto y además de esto, es una esperanza de un pueblo diezmado y golpeado, por ser la fuente de verdes dólares, del turismo y de los minerales que se extraen.