La ciudad del Gran Duque

Camino despacio, por la nieve recién caída con la cabeza enterrada en mi mapa de Vilna, sigo por la calle Bazilijonų Gatvė antes de llegar a la esquina espero cruzarme con las Puertas de Dawn, símbolo del lugar y entrada por la puerta grande a la ciudad vieja, pero no veo nada. Probablemente un error en la escala, por lo que sigo adelante, pero un cartel me indica que ahora estoy sobre la Daukšos Gatvė y vuelvo sobre mis pasos.
Camino, miro el mapa, camino y vuelvo a mirar, no está. Le pregunto a un hombre que vendía chucherías en la calle sobre las Aušros Vartai (Puertas de Dawn en Lituano), en los ojos claros del tipo leí la pregunta “¿Sos imbécil vos?“ mientras el giraba su cabeza sobre su hombre y señalaba para atrás. Será que esperaba algo imponente que el pequeño arco hecho como fortificación en el 1500 me pasó desapercibido (tengo que admitir que el lado de la ciudad vieja es bastante más interesante), es la única que queda en pié de las 9 que daban acceso a la ciudad.


Cuenta la leyenda, que Gendiminas, uno de los grandes duques del país, cazaba en el valle sagrado de Šventaragis. Cuando se durmió, en sus agitados sueños vio a un lobo gigante de hierro, cuyo aullido de más de 100 lobos hizo estremecer todo el valle.
Cuando el Gran Duque despertó, acudió al sabio Lizdeika, para que interpretara su sueño. Este en un estado de trance le dijo que el lobo representaba un castillo invencible y que el era el encargado de fundar la ciudad que sería la capital del reino de Lituania, que sería el hogar de su fundador y el aullido, el eco de su gloria se oiría en todo el Mundo. La llamó Vilna, por el río Vilnia que cruza el valle.

Y entré al laberinto de serpentenates calles adoquinadas, que suben y bajan. Rodeada de montañas, la ciudad de las 1000 iglesias, en donde levantando la vista podemos ver las numerosas cúpulas alzarse al cielo como un aullido.

Como la iglesia de Santa Anna, contruida en gótico flamígero.La imaginación lleva a la abstracción, en este caso puedo ver en la fachada las llamas perpetradas en la eternidad por lo ladrillos. La abstracción a la creatividad, que llevo a Benedikt Rejt de la inspiración en el fuego al proyecto de la iglesia. La creatividad al arte, ya que el templo es una pequeña obra de arte y el arte a la imaginación, porque contemplando la fría piedra flamígera podemos evocar no solo lo que representa una iglesia sino lo que el artista quiso plasmar en ella como guiados por las palabras de Lizdeika. Napoleon quedó tan enamorado que dijo que la llevaría hasta París “En la palma de su mano“. Su diseño fue hecho en base a las Columnas de Gendiminas y gracias a Dios, que sigue en Vilna

Hoy en día queda poco del castillo que prosperó de los S.X al XVIII, que sufrió muchos ataques desde entonces, pero nunca pudo ser tomado hasta 1655, pero llevó a que sufriera importantes daños, por lo que perdió su importancia y fue paulatinamente abandonado y durante el régimen zarista gran parte fue demolido. Hoy solo queda la Torre de Gendiminas, erguida sobre el punto más alto de la ciudad, y es como si aún hoy pudiéramos ver al Gran Duque, caminando noblemente entre las almenas, vigilando y luchando por la prosperidad de su gente.

La historia de la ciudad está muy ligada a Catedral, ya que todos los soberanos desde Vytautas, fueron coronados entre sus paredes. Fue mandada a construir por orden del Rey Mindaugas, que fue el primero en abrazar el cristianismo. La torre del campanario está separada de la iglesia, algo común solo en Italia, por lo que me llama la atención (aparte de los diferentes estilos en que está construida), por lo que decido preguntar dentro de la Catedral y dicen que originalmente se creía que fue hecha había una torre medieval perteneciente al castillo.

Me desperté en el medio de la noche por un aullido, un aullido metálico que hizo eco en mi, pero afuera el reinaba el más absoluto silencio. Supe desde ese momento que Vilna me había cambiado.

La estrella del Báltico

Y un velo de oscuridad se cernió sobre la ciudad,sumiendola en la negrura de la noche cuando eran solo las 5 de la tarde, dando paso a las luces que la vistieron con un congelado encanto mágico.
Llegué a la ciudad cuando quedaba una hora de luz, buscar el hostel y acomodarme, hubiera dado paso a la noche, por lo que preferí salir a caminar con la mochila, para ver como las sombras se apoderaban del cielo y ver los delicados copos de nive cayendo armoniosamente sobre la fria piedra de los edificios históricos y sobre los gorros de piel de los locales, que emprendían el apresurado regreso a sus casas, me daban una sensación de calidez, en un lugar con -10º, solo y a 15.000 km de casa

Los historiadores, creen que el génesis de Riga se da con la llegada de los mercaderes alemanes, mercenarios y religiosos a mediados del S.XII por la importancia del mercado y para poder convertir a la población local al cristianismo.El color de su bandera, simboliza a un solado muerto en batalla por un golpe en la cabeza, que fue cubierto por un manto blanco, pero la sangre se filtró por los costados.
Empiezo hablando de la luz y la religión, porque lo primero que vi de Riga, fue la Catedral, que brillaba en un tono amarillento entre las luces mortecinas de las casas aledañas. Construida inicialmente en el S.XII ha tenido muchos face lifts, pero su última reconstrucción date de 1776, en la que alcanzó los 90m. En su interior alberga unas tumbas, que fueron culpadas de causar una epidemia de cólera que arrasó con un tercio de la población en 1709. Pero lo más impresionante es el órgano de tubos que tiene 4 teclados manuales, y 6718 tubos.

Muy cerca se encuentra la Casa del Gato, que fue nombrada así después de que dos gatos negros posaran sobre su techo, el dueño de la casa decidió colocar la imagen de dos gatos, en el mismo lugar.Tiempo después fue expulsado del gremio de los mercaderes, por lo que le decidió cambiar de lugar los gatos, para que apuntaran sus colaseal edificio del Gremio, situado al frente, lo que llevó a una pequeña batalla legar, que hizo que volvieran a su posición original y el dueño fue readmitido en el Gremio.
El edificio que más me gustó de Riga, fue la Casa de los Cabezasnegras (Melngalvju nams en letón), a pesar de no ser el original, bombardeado por los nazis en 1941, y los restos reducios a escombros por los soviéticos en 1948. La restauración actual tomó parte por la conmemoración del aniversario 800 de la ciudad. La estructura altamente ornamentada, fue creada por mercaderes solteros, de distintos pueblos de los bálticos, y en la entrada se puede ver una estatua de San Rolando, como símbolo de la justicia y la libertad. Su estatua original, de madera, servía como blanco movil en los concursos de tiro, debido a las "lesiones" decidieron cambiarla por la actual versión de piedra en 1896. El punto donde termina su espada es el centro de donde se empiezan a contar todas las distancias en Riga y Letonia.
Shakespeare dijo "El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores", y en la plaza Rätslaukums, acaparando las mirdas de propios y extraños, con sus formas bien marcadas vestidas en rojo, y con detalles dorados, como el cabellos de una mujer letona, brillaba sobre el plomizo cielo invernal la Casa de los Cabezasnegras.

El Museo de la Ocupación letona es uno de los mejores que haya visto, la ventaja de algo especializado en un tema y en una época es que nos permite sentirnos en ese momento, es muy dificil mimetizarse con la cultura griega, cuando a través de la puerta podemos ver la sala egipcia. Empezó siendo el museo de los Tiradores de Rifle, y fue abierto para el centésimo aniversario del cumpleaños de Lenin, sirvió como Propaganda comunista, especialmente para educar e inictar en los jóvenes el espíritu del partido, en 1990 se cerró y volvió a abrirse en el 93' bajo el actual nombre,y tratando sobre la inavasión de las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo que el museo estaba casi vacio, me ofrecieron un tour, que lo daba un jovén guía local, que hablaba inglés con un acento raro, el tour era para mi y un tipo noruego de unos 60 años, convengamos que el báltico no atrae muchos turistas en invierno, este último con una voz finita no se cansaba de elogiar a los letones y a los argentinos, diciendo que ambos eran muy simpáticos, después del 3er o 4to halago, empecé a mirarme de manera cómlice con el guía, que también se reía de los avances frustrados del colorado hombre nórdico, el súmmum fue su invitación para ambos con una cerveza, el guía argumentó que le quedaban un par de horas de trabajo, yo de manera poco creible, que no me gustaba la cerveza (que es cierto), por lo que tuve que decir también que tenía pocos días en Riga, que quería aprovecharlos (que también era cierto).

El símbolo más moderno de Riga es el Monumento de la Libertad, inagurado en 1935, por la primer independencia de Letonia, la proyecto para su creación era "brilla como una estrella". Cuando en Letonia se anexó a la Unión Soviética, pretendieron demoler el monumento, se utilizó propaganda para que el simbolismo idílico, se amoldara a la ideología soviética,cuando caminaba por la avenida y lo veía hacerse más grande, me acordé de la frase de Lenin "La libertad es un bien tan valioso que hay que racionarlo". La Compañía de los Guardas de Honor de la sede del batallón de las Fuerzas Armadas Nacionales, están encargados de cuidar el monumento, excepto cuando la temperatura sea menor a -10º o mayor a 25º, por lo que cuando yo fui, no estaban, es curioso que para ser guardia, aparte de gozar de buena salúd para estar parado, inmovil como una estatua viviente durante un buen rato, tiene que medir como mínimo 1,82 m. Para que no se demoliera el monumento, se argumentó que las tres estrellas, son los tres paises bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) sostenidos por la Madre Rusia. La estatua de la parte superior es conocida popularmente como Milda, un nombre de mujer muy de moda entre los letones, durantes las Guerras Mundiales.

Fue una musa inspiradora, como una estrella mostrándome el Norte en una noche clara, pero lo admirable no es que existan las estrellas sino que el hombre haya podido dar cuenta de su existencia.

La máquina del tiempo

¿Qué es la expectativa? Es esperanza de que algo pase. La probabilidad de que algo nos defraude es directamente proporcinal a las expectativas que tenemos, y esto es así en todos los aspectos de la vida, mientras más alto construimos esa escalera de subjetividad, basada en la razonable posibilidad de que algo nos deje la mandíbula por el piso o el entrecejo fruncido,peor puede ser la caída.
Llegué de San Petersburgo a las 5:30, la terminal abría a las 6, tenía dos posibilidades quedarme sentado en la puerta con -20º esperando que abra y dormir ahí hasta las 8 y salir con menos frio, más luz, un mapa y plata a buscar un lugar donde quedarme, opción 2 buscar un hostel abierto a las 5:30. La primera temporada de A Prueba de Todo me enseñó que no era conveniente quedarse sentando con el culo en la nieve 1/2 hora, así que cargué la mochila y salí. El hombre es un animal social, un animal de costumbres, autodomesticado que concedió libertad por protección, que reprime los impulsos e instintos,que afloran en algunas situaciones, y mi instinto me guió para donde creí que era el centro, como un bicho sigue la luz y se pega al televisor, yo seguí las luces y fui pasando de las casas bajas de los suburbios a los edificios de cristal y acero, signo del progreso de una Nación, que en los últimos 100 años pasó de provincia del Imperio Ruso a país independiente, República de la Unión Soviética, país independiente y ahora miembro de la Unión Europea. 1 hora más tarde llegué al Viejo Centro histórico y como un borracho busca su casa, sabiendo que está cerca pero no donde, yo buscaba mi hostel comparando los carteles con impronunciables nombres de las calles y la dirección escrita en tinta negra sobre una servilleta. Cerca de las 7 estaba metido en la cama, para levantarme 1 hora más tarde.
Pasar de la cama al 1300 es un shock bastante grande. Sentir la nieve en la cara, mientras las botas marchan firmes por las viejas calles adoquinadas rodeadas de murallas que encierran castillos, el olor del vino caliente y las almendras al tostarse ,el martillo del herrero moldeando el acero sonando al unísono con el canto gregoriano a capella que festeja la navidad ortodoxa, los personajes saludando a los turistas vestidos en sus trajes típicos, impregnan el ambiente y los sentidos de un aura medieval. Esas murallas que hace décadas no dejaban ingresar lo foráneo, lo forastero, hoy no deja salir lo propio, esa esencia que lo hace ser lo que y y poder trasladar a alguien en el tiempo y atrapó a Tallin en un burbuja.
Desde la entrada de Estonia a la UE, Tallin cambió más en los últimos 5 años que en los 100 anteriores.
El centro histórico de Tallin, la Raekoja Plats es una reseña medieval y tomó importancia desde el siglo XI y es dominada por el Ayuntamiento, que ha sido testigo del ajetreado mercado y las más desopilantes actividades sociales por más de 700 años, aún hoy sigue siendo el edificio más representativo de Estonia. Desde 1530 en la cima de la torre contó con una veleta de un guerrero estonio, conocido como el Viejo Thomas, el modelo fue un campesino, que se destacó en un concurso de tiro al blanco con flechas ígneas organizado por la elite báltica de la época, debido a su pobre estatus social de nacimiento, no pudo recibir el premio, pero Thomas fue recompensado, con el trabajo de guardia del pueblo de por vida, para luego ser inmortalizado en bronce y vigilar a Tallin y sus ciudadanos. Durante los Bombardeos de Marzo, de la Segunda Guerra Mundial, la veleta fue destruida, para instalar una copia en 1952, una tercera se hizo hace poco más de una década para poder atesorar la anterior en el Museo de la ciudad.
Al norte de la plaza está Raepteek, una institución de la vieja Tallin, la farmacia o apotecario, que se honra de tener el título de la más antigua de Europa, siempre ocupando el mismo lugar desde hace 6 siglos. Entre las curiosidades que se vendieron a lo largo de su historia las más remarcables fueron una especie de licor de momia, pociones hechas de polvo de abejas, erizos, murciélagos, piel de serpiente hasta se mencionaba polvo de cuerno de unicornio. Su popularidad hizo que vendiera distintas bebidas alcohólicas, aún se recuerda con cariño cuando llegó el primer permiso para importar 400 litros de coñac francés, también vendía papel, pólvora, antorchas, comida y cuando el tabaco fue introducido en Europa, esta farmacia fue una de las primeras en poder distribuirlo.

En su historia Tallin contó con una fuerte influencia escandinava, debido a la conquista danesa de 1219. Como muestra está se construyó la Iglesia San Olaf, la leyenda cuenta que su constructor cayó de la la torre y cuando su cuerpo golpeó el suelo de su boca salieron una serpiente y un sapo. Llegó a ser el edificio más alto del mundo, y rompiendo con la lógica (además de con el propio edificio) fue golpeada 8 veces por un rayo, mientras que en la época de los soviéticos se la utilizó como torre de radio. En la ciudad también encontramos otras iglesias muy interesantes, como lo son la Catedral de Santa María y la Iglesia de San Nicolás, todas ellas luteranas. Mientras que por el otro lado el legado de los zares rusos, dejó una marca en la ciudad, en el clásico estilo ruso y una de las iglesias ortodoxas más impresionantes, un racconto de lo que había vivido en Rusia pero el preludio de lo que no volvería a ver, fue saber que mi paso por Rusia ya había acabado.
La Catedral Alexander Nevski fue hecha en honor al patrono del mismo nombre, por su victoria en la batalla del Lago Peipus. Fue construida en la cima de la colina de Toompea, donde el épico Kalevipoeg fue enterrado.
Al frente está el Castillo de Toompea, que fue construido de madera cuando corría el S.X, por los residentes del antiguo país de Rävala, y se cree que fue la primer area habitada de lo que sería Tallin. Luego fue tomado por los daneses, en una cruzada encargada por el Papa, que fue conocida como la batalla de Lyndanisse, en la que los daneses se encontraban en una situación apremiante a punto de caer y lo que cayó del cielo fue la Dannenbrog (bandera de Dinamarca), renovando sus esperanzas e impulsándolos a la senda de la victoria. Actualmente se le han hecho modificaciones, que cambiaron en parte su aspecto medieval, por un barroco pintado de rosa que albergar el Riigikogu, que es el parlamente de Estonia. Es emocionante ver como se iza la bandera cada mañana para ser retirada al ocaso, mientras se entonan las estrofas del himno nacional.


Con Tallin hicimos un intercambio, un pacto, yo me quedé con una parte de ella y una parte mía quedó allá, porque la ciudad más grande es la que mis pasos crean al caminar.

San Petersomnum

Detrás de toda Gran Imperio hay una Gran ciudad, detrás de toda Gran ciudad hay un Gran Hombre, y detrás de todo Gran Hombre hay una Gran idea. Durante su infancia Pedro el Grande llegó a odiar Moscú y sus boyars (aristocráticos), por lo que decidió crear una ciudad totalmente nueva, una puerta de Rusia al Mundo, para sacarla del estancamiento soporífero.
Imagínen que tienen la posibilidad y los recursos para hacer la ciudad perfecta, planeada, diseñada y decorada totalmente a gusto, fue el sueño de Pedro y nos sumerge en un mundo onírico.
San Petersburgo, creció con rasgos extravagantes del romanticismo italiano, que todavía guarda entre sus edificios que florecieron junto con la prosa de Gógol, el misticismo que le impregnó Dostoyevsky,y los canales que se llenan con el imponente río Neva,que sus aguas ahogarían a Rasputín. Puerta y puerto de la ciudad al Mundo.

Mi tren llegó cerca de las 11 de la mañana, y tomé el Metro directamente a la calle Nevsky Prospekt, la principal arteria de la ciudad, por la que desfiló la historia del Imperio, enmarcada por palacios y puentes, fue el punto de conexión, el lugar en donde nobles, pobres, marginados, líricos eran a lo largo de sus 4 kilómetros iguales.
Cargado con mi mochila avancé contra la Catedral de Kazán, a primera vista me pareció conocida, por lo que preferí verla antes que dejar las cosas. Columnas en semi-círculo y un estilo arquitectónico diferente al de todas las iglesias ortodoxas, parecía una iglesia católica, un par de semanas más tarde en la Santa Sede, cuando vi la columnata de Bernini de San Pedro me di cuenta que no era un dejà vú. Su construcción llevó más de 10 años, después de la Revolución Rusa del 1917 fue cerrada hasta el 32, cuando se la reabrió como un museo de la historia de la religión y el ateismo, en 1992 volvió a retomar su función original.

La Iglesia del Salvador de la Sangre Derramada, lleva su nombre a que fue empalizada en el lugar donde se le dio muerte al Zar Alejandro II, cuando un anarquista conspirador le tiró una bomba mientras pasaba por un canal. Es una versión moderna de San Basilio en Moscú, como arrancada de un sueño postmoderno moscovita, impuesta como una anomalía estilistica entre tanto clasicismo, una procesión de colores que ocupan solemnemente su lugar como piezas en un rompecabezas mágico, haciendo un culto superfluo de una muerte pero imprimiendo en en el alma su imagen de cúpulas acebolladas. También se la conoció como la Salvadora de papas, ya que durante el asedio nazi y mientras el pueblo moría de hambre, fue usada como almacén de papas.

La otra Catedral de importancia de San Isaac, cuya estructura gigantesca (más de 100 metros de alta) fue criticada, los más conservadores pensaban que era demasiado para un lugar cuyo principal objetivo era el culto, no así la pomposidad que representaban sus puertas de roble y bronce de 20 toneladas y su suntuoso interior rico en oro, bronce y mármol capaz de albergar a 14 mil almas. Durante la era soviética se cambió la escultura de la paloma, símbolo de la libertad por un péndulo de Focault, que sirve para demostrar la rotación de la tierra, esto fue un golpe bajo a la religión, un elemento que de la fría física, de ese universo inanimado y estático. Comprobable y mesurable, con miles de explicaciones y variables como opuesto a la religión elemento existencia, sobrenatural, laxo, con una explicación en dos letras. Y por supuesto el paralelismo de la libertad y el control, que como un péndulo que se mueve siempre en las mismas direcciones, así debía ser la voluntad del hombre, ahora incapaz de responder a sus impulsos.

La historia tiene la bondad de convertir insignificante para nuestros ojos en algo grandioso para nuestra mente. Como lo es el Caballero de Bronce, una estatua ecuestre de Pedro el Grande, tiene su nombre en honor a un poema de Alexander Pushkin. El principal tema del poema, es el conflicto entre las necesidades del estado y las necesidades de los ciudadanos ordinarios.
"En el poema que da nombre al monumento describe la suerte del pobre joven Yevgeny y sus allegados durante una inundación en la que el Río Neva se desbordó. Yevgeny maldice la estatua, furioso contra Pedro el Grande por construir la ciudad en un lugar tan inseguro y hacer pasar a su familia aquellas penalidades. La estatua cobra vida y lo persigue a través de toda la ciudad. Posteriormente Yevgeny trata a la estatua con reverencia y respeto." Llevó 12 años hacer la estatua, la que tuvo varios procesos de fundido, que muestra a Pedro montado heroicamente sobre su caballo, apuntando triunfante al Neva corriente de vida de la ciudad, al borde del amenazante acantilado. Como pedestal se usó lo que se cree la piedra más grande jamás movida por el hombre. La mole granítica de 1500 toneladas fue arrastrada por 6 kilómetros por medio de fuerza humana y luego trasladada en barco. Dice la leyenda que mientras la estatua se mantenga en pié, ninguna fuerza enemiga será capaz de tomar la ciudad. Durante los 900 días del Sitio de Leningrado, la estatua fue cubierta por bolsas de arena y una estructura de madera, para que pase desapercibida para los atacantes y permaneció todo el asedio sin recibir ningún daño y San Petersburgo puede afirmar que nunca ha sido tomada.

La plaza del Palacio, es la principal plaza de la ciudad , fue la principal plaza del Imperio, donde el sueño de la ciudad perfecta tomo forma, color y dimensión en ella se desencadenaron eventos de significancia a nivel mundial como fue, el Domingo Sangriento, en la que la guardia real fusiló a manifestantes pacíficos, lo que desencadenó varios años más tarde, 1917, en la Revolución rusa, en la que los bolcheviques, de la mano de Lenin y de León Trotsky en Petrogrado (Uno de los nombres que tuvo la ciudad, posteriormente conocida como Leningrado, pero un referéndum después de la caída de la Unión Soviética le devolvió el nombre original).
La entrada por su arco del triunfo es a primera vista un como un espejismo, pero mientras nos acercamos se convierte en un oasis. En el centro se levanta la Columna de Alejandro, en honor a la victoria en la invasión napoleónica. Es más alta en el mundo en su tipo, con 47.5 m y coronado por un ángel con una cruz, cuyo rostro guarda gran parecido con el del Zar Alejandro I y sin grúas, ni tecnología moderna llevó el sudor de 3000 hombres levantarla.
Un museo según la Real Academia Española es: "Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, y en general de valor cultural, convenientemente colocados para que sean examinados." El Hermitage es mucho más que eso, el Hermitage es historia, historiador, guía y museo. Su fachada fue testigo del crimen y del castigo, de la historia, por sus pasillos se pavonearon generaciones de los hombres más importantes del Mundo, cada rincón no solo vió la historia, sino que la vivió y fue parte de ella y cada de una de sus molduras clasicistas nos muestras estos acontecimientos del pasado.
Comenzó como una colección privada de la Zarina Catalina de 255 cuadros y hoy alberga más de 3 millones de piezas, repartidas en 400 salas. El valor que posee es incalculable, pero aún menos el histórico, siglos de cultura, la habilidad de las manos de Van Gogh para dejar sobre el lienzo sentimientos capaces de emocionar a los esculturas griegas más perfectas, esculturas que fueron como mapas del cuerpo humano para Rembrandt, que luego Picasso distorsionaría en la explosión de colores que fue el cubismo, probablemente influido por el fauvismo de Henri Matisse.


El sueño de Pedro, como el deseo megalómano de Raskolnikov de llegar a más, el lo logró, un salido de la imaginación para volver al sueño, el de viajero que recorre el Neva cuando la ciudad se viste de dorado.

Moscú + 60º

"¡Caer está permitido. Levantarse es obligatorio" Es uno de los proverbios rusos más populares y se aplica perfectamente a la historia reciente, podría volver 861 años, al 1147 a la fecha en que Yuri Dolgoruki fundó la ciudad, pero poco tendría que ver con el Moscú de hoy. Una ciudad que sufrió los vientos del cambio, de monarquías absolutistas a los regimenes mas severos y que hoy se debate en el capitalismo salvaje, entre personas con herencia comunista, orgullosas de su pasado y ambiciosas en su porvenir.
De un tamaño inhumano, hogar de 14 millones de almas, por sus calles transitó la historia moderna. Vulgar y decadente, espléndida y resplandeciente, en una sinergia que hace que las partes sean mucho más que el todo, en una manera muy díscola que se respira en el aire. La Biblia y el calefón.
Estéticamente, con la revolución de octubre de 1917, el derrocamiento del Zar Nicolás II, el ascenso de los bolcheviques al poder de la mano de Vladimir Lenin y León Trotsky, la formación del Partido Comunista y la posterior creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo esto llevó a la política Roja, o Comunismo de Guerra, en el que el gobierno controló y planificó la industrialización, haciéndola muy fuerte. Los piatiletkas de Stalin, arrastraron a Rusia al Siglo XX, lo que significó el crecimiento económico más grande de la historia, así también la masacre no sale del top ten, cuando Stalin murió, la URSS contaba con todo un arsenal de armas nucleares y la mitad de Europa como países "satélites", creando un magnetismo innegable con su figura, ya sea por adhesión o aversión, Jruschov llegó a llamar esto "Culto a la personalidad".Después vino la perestroika y el glásnost una política de apertura hacia los medios de comunicación, con transparencia informativa, permitiendo la libertad de expresión y de opinión. Pero con políticas no se borra todo el sistema, y quedó evidenciado en las construcciones en masa que están a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Otro de estos vestigios del socialismo, son Las 7 hermanas, aunque prefiero decirles los rascacielos de Stalin (es un título que no parece sacado de una película de Disney por lo menos), que son un conjunto de 7 rascacielos (valga la redundancia) de estilo barroco ruso y gótico, para conmemorar el 8vo centenario de la ciudad, uno quedó sin construir este iba a medir 389 metros y estaría coronado con una estatua de Lenin de 100 metros más (de haberse hecho seguiría siendo hoy en día el edificio más alto del Mundo), sus mastodónicas formas dominan el horizonte moscovita.
"Sigo el Moscova, abajo hacia el parque Gorki...soldados que pasan, escuchando el viento del cambio", vientos que le imprimieron personalidad, una ciudad intimidante, de frío concreto como el temperamento de las personas que pululan por sus rincones, que coquetea en la memoria lo ambiguo de los buenos y malos recuerdos, en una experiencia fascinante por una de las ciudad más impactantes. La letra de la balada de Scorpions se podría aplicar al caso, si seguimos a Klaus Meine, llegaríamos a la Catedral del Cristo Salvador de Moscú, la iglesia ortodoxa más grande de Moscú, su construcción duró casi medio siglo, y abrió en 1883, pero en 1931 fue explotada hasta los cimientos (más de 2000 monumentos fueron destruidos), porque en su plaza se erigiría el 8vo de los rascacielos de Stalin, el Palacio de los Sóviets , su lugar lo ocupó luego una gran pileta pública. Hace 20 años, se creó una fundación para la reconstrucción de la iglesia. Basándose en lo que había quedado de los planes de la anterior, se emprendió el ambicioso proyecto de 360 millones de dólares para este monumento único, su profuso interior genera paz que solo se rompe con la plegaria del sacerdote ortodoxo a los feligreses. Resumiendo, pasó de Catedral a proyecto del edificio más imporatante del Mundo a pileta y de nuevo a Catedral...Algunas cosas no las entiendo del todo
Museo del arte del socialismo/palacio subterráneo, son algunos de los apócopes del subte de Moscú, o Metro como le dicen los moscovitas, casi 10 millones de personas lo usan a diarios para moverse por la urbe, 293 kilómetros, 12 líneas, 176 estaciones, lo hacen aparte de una obra de arte, una obra de ingeniería, todo el crédito es para el Partido Comunista. Los mejores artistas rusos, italianos, letones lo decoraron con opulencia, en las estaciones más concurridas el tren pasa cada menos de 30 segundo, con escaleras mecánicas interminables, que tardan aproximadamente 3 minutos en llevarnos, los rusos leen, escriben, siguen con su vida mientras la escalera los lleva a las puerta del crudo invierno (en pleno apogeo de lo nuclear, la profundidad y vastedad, servían como refugio). Cuando salí del aeropuerto en tren y llegué a la estación Kievskaya, me sentí en la URSS, perdido en un mar de cirílico, viendo la gente enfundad en piel, la hoz y el martillo inmortalizadas en el mármol, junto a la figura desafiante de Lenin.

Palpablemente el corazón latente de Moscú y de toda Rusia, impresionante por su masividad y significado, la Plaza Roja. Su belleza creció notablemente cuando Iván el Terrible, decidió construir la Catedral de San Basilio, escribiendo una página dorada en la historia de la arquitectura, para festejar la victoria sobre los tártaros. Llamada así en honor al Santo descalzo Vasily el bendito, quién predijo la condenación de Iván y que este mataría a su propio hijo. Formada por 9 capillas coronadas con cúpulas abulbadas, en una conjunción imposible de colores, que recortan su figura en el cielo, materializando una imagen difícil de creer, brillando con el eterno resplandor de lo que es sin duda una de las construcciones mejor concebidas de la historia de la humanidad. Reza la leyenda que Iván deslumbrado, hizo que le sacaran los ojos al arquitecto, para que no pueda crear algo similar. En el frente, en un pedestal granítico, se encuentra el monumento a Minin y Pozharsky, en honor a aquella gesta bélica histórica que acabo con la expulsión de los polacos en 1612. A un lado y al frente de la plaza se encuentran el GUM y el Museo Estatal de Historia, el primero fue originalmente uno de los grandes almacenes de la Unión Soviética aunque parece un palacio, actualmente es el centro comercial más grande de Rusia donde se venden la marcas inasequibles para el "soviet" común y silvestre, el segundo llama la atención por su fastuosa ornamentación y su característico color carmesí.
El Mausoleo de Lenin, es el Ground Zero, para todos los comunistas nostálgicos, el mítico lugar donde descansa embalsamado en rojo terciopelo desde el año de su muerte. Adentrarse en el oscuro pasillo, sin emitir sonido ni frenarse, contemplando la cerosa figura, que aún hoy despierta veneración es sin más palabras increíble.

El Kremlin, cuya traducción sería ciudadela, es un lugar lleno de mística, sobre todo después de la Guerra Fria, donde fue el nervio del espionaje soviético, símbolo de poder. Sirvió de oficinas personales de Lenin y Stalin, aunque su historia se remonta a 1331, pasando a ser más tarde la residencia del príncipe de Moscú, que sufrió numerosas modificaciones, la última de importancia fue el cambio de las águilas, símbolo de los zares, por las estrellas con puntas de rubí símbolos del partido comunista. En su interior cuenta con 4 Catedrales, la de más importancia es la Uspenski ya que se halla donde estaba el primer templo de Moscú, allí se coronaban zares. La de la Anunciación, en principio sirvió como capilla de la casa del gran príncipe y era tricéfala, por las sucesivas expansiones llegó a tener 9 cabezas, por lo que pasó de ser una modesta capilla al templo de la familia del Zar. En la Catedral del Arcángel Miguel se enterraron a los zares y se festejaron las victorias del ejército ruso.
Como ejemplo de la megalomanía de los rusos tenemos Tsar Pushka y Tsar Kolokol, el cañon y la campana más grandes del mundo, se dice que ninguno de los dos fue utilizado , el primero pesa 38 toneladas, la segunda pesa 216 toneladas( Una ballena azul, no llega a pesar 200), ambos están finamente ornamentadas, con motivos reales.
También encontramos el Palacio Estatal del Kremlin donde sesionaron los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética y se celebraban las sesiones del Soviet Supremo de la URSS, en la enorme sala con capacidad para 6000 personas, con traducción instantáneo en casi 30 idiomas. También encontramos el Gran Palacio . Todo esto rodeado de las rojas murallas, con sus 18 torres.

La canción de Scorpions sigue con "Llévame a la magia del momento. En una noche de gloria...", no encontré mejores palabras para resumir el 31 de diciembre, observando entre la multitud que el reloj de la torre Spasskaya diera las 12. Cuando sonó el primer campanazo del 2008 se desató una lluvia de fuegos artificiales, plasmando en el cielo una imagen imposible hasta en el pensamiento más creativo. La diferencia de temperatura entre Buenos Aires el día que salí y Moscú, era de -60º, pero parecía al revés.

Un Viajero Solitario

Ese es el título de la nota, que me hizo la revista el Sureño, que fue publicada el sábado 8 de marzo, en la edición número 71. Es un resúmen de todos los viajes y algunas opiniones mías. Creo que fue muy positivo y es una sensación rara ver fotos junto con comentarios propios en el papel, ya que es un pequeño indicio de que las cosas se están haciendo bien.
Muchas gracias a la gente de la revista que me dío esta posibilidad y a Mariana Manassero, que fué quien me hizo la entrevista y la redactó.

MIGUEL SOLARO, UN VIAJERO SOLITARIO.

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"Siempre quedan lugares por conocer, por recorrer, sitios que investigar y los días siempre son pocos".

Tiene veinte años recién cumplidos. Es el más grande de cuatro hermanos y vive junto a ellos y sus padres. Trabaja medio día en la empresa de su familia, dice que lo hace para poder juntar plata y seguir viajando. Su primer gran viaje lo hizo junto a sus compañeros del secundario... el último lo empezó entre navidad y año nuevo, que lo encontró nada más que en Moscú, en la plaza Roja y terminó hace sólo días. Dice que para viajar no le puede faltar un buen libro y algo de música, ya que los viajes son largos y hay que entretenerse. Es consciente que hay momentos en los que viajar sólo, lo aburre. Joven, solitario, emprendedor y buscador de aventura por el mundo.

El interés que caracteriza al ser humano por viajar, conocer y descubrir nuevos lugares parece estar en nosotros como algo innato. Y vale la pena aclarar que viajar no es lo mismo que hacer turismo, va mucho más allá, es poder involucrarse con lo desconocido, es poder hacer tuyos nuevos lugares y nuevas culturas...

La locura de Miguel por viajar la heredó de su abuela Gloria de Codó, que había viajado mucho y el siempre la perseguía para que ella le contara cada detalle de sus viajes, de los lugares que conocía, “ya me sabía sus viajes como si yo hubiera viajado”, dice con entusiasmo.

El colegio secundario lo cursó por completo en el Colegio San Ignacio, institución que cuenta con el ya conocido viaje que realizan en quinto año todos sus alumnos a Inglaterra, Paris y Londres, donde tienen la posibilidad de conocer estas ciudades y pasan además tres semanas estudiando inglés en una universidad de Oxford. Este fue quizás, el viaje que le dio el puntapié inicial para prenderse en esta fascinante aventura de viajar.

Al año siguiente, terminado el secundario, surgió la posibilidad de realizar un intercambio por medio de AFS (American Field Service), organización internacional de base voluntaria, sin fines de lucro que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural.

Se contactó con AFS y realizados todos los trámites necesarios, planificó su viaje para enero de 2006. “Me di cuenta que realmente viajar me encantaba, que quería conocer otros países y me fui a Portugal, de intercambio. Estuve en Oporto, una ciudad que esta al norte del país, con una familia que me alojo voluntariamente y creo que el objetivo principal era poder aprender de su cultura. Tuve la posibilidad de conocer casi todo Portugal y de viajar varias veces a España, a la zona de Galicia y Barcelona”.

Ese año se jugaba el Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania. Miguel conocía gracias a las jornadas de capacitación que AFS realiza, a un chico Argentino que justamente también estaba de intercambio allí. Éste tenía su tía en Alemania, quien los invitó que fueran a visitarla y por supuesto que no pudieron negarse.

El programa fue más que completo, presenciaron el primer partido que jugó Argentina contra Costa de Marfil, (que ganamos 2 a 1) y entre los dos partidos que fueron a ver, salieron del país y fueron a conocer Bélgica y Holanda. “La verdad que estar ahí presenciando un partido del Mundial y más aún, viendo jugar a los argentinos, era un sueño, no lo podía creer”, expresó fascinado.

Conociendo otras culturas… BOLIVIA Y PERU

Cuando terminó esta experiencia de intercambio el entusiasmo no lo abandonó, seguía intacto al igual que las ganas de seguir conociendo, explorando nuevos lugares, conociendo otras culturas. Fue así que comenzó a planificar su próximo viaje, los destinos serían Bolivia y Perú. Su locura por viajar se incrementa con cada blog o página de Internet que visita de gente que hace lo mismo y transmite su experiencia.

Así empezó a organizar, juntó información y se planteó: “quiero un viaje que sea fácil de organizar y me fui sólo con el pasaje a Salta, no tenía más nada, sólo el itinerario y lugares a conocer de cada ciudad. No me gusta llegar a un lugar y no saber que hacer, es una pérdida de tiempo, yo ya tenía todo definido pero sin itinerario”.

DESTINO MACHU PICCHU

Conoció prácticamente todo Bolivia pero el destino final eran las fantásticas ruinas de Machu Picchu, en Perú, a las cuales llegó por un camino alternativo, por la parte baja de la montaña, en bici, haciendo rappel y canopi. “Es una experiencia difícil de contar y transmitir, única e inolvidable. En el recorrido conocí a mucha gente con la cual compartí ciertos momentos y ciertos recorridos. Es una de las partes más lindas de un viaje, aparte de conocer la cultura de la gente. El hecho de viajar solo te permite eso, el poder estar en contacto con la gente del lugar, dormir y charlar con ellos, con el que conocí en el hotel, en el colectivo o en el bar, si vas sentado con un amigo, no te comunicas con nadie, en vez si estás solo es distinto, podes sociabilizar de otra manera”.

La familia de Miguel está formada por su mamá Mariana, su papá Miguel, sus dos hermanos Martín y Emilio, ambos menores que él, y su hermana María José. Todos lo apoyan incondicionalmente en esta aventura de viajar, es lo que le gusta y todos son conscientes de que es una edad única para viajar de esta manera, sin muchos planes y que tiene que aprovechar esta oportunidad ahora.

¿Crees que nuestro país tiene cultura viajera?
Nuestro país no tiene una gran cultura del viajero que recorre el mundo solo, aunque en otros países se lo ve como algo mucho más común, incitan a que los jóvenes lo hagan y no son vistos como locos. Es una experiencia muy valiosa por todo lo que aprendes, si bien lo positivo es lo que te deja buenos recuerdos, todo lo negativo que uno va superando lo hace crecer como persona y ver retrospectivamente todo lo que paso y aprender de eso.

Prefiere viajar solo, sostiene que de esta manera es mucho más libre con respecto a sus tiempos y gustos. Se considera una persona muy ordenada, le gusta tener todo en su lugar. Cree que el estar solo hay que aprovecharlo, que nos permite como personas poder conocernos a nosotros mismos y saber así que es lo que nos hace falta para estar bien.

¿En que lugares te vas hospedando a lo largo de un viaje?

Por lo general me hospedo en Hostels, no sólo por el precio y las facilidades que te brinda. La gente tal vez no sabe, pero allí te dan desayuno, Internet, televisión y principalmente y lo más interesante es que encontras gente que viaja igual que vos. Es el lugar ideal para compartir ideas y conocer gente. Es difícil explicar o transmitir lo que es la sensación y la motivación de viajar solo, creo que la mejor forma de expresarlo es que te sentís libre.


DOS MESES POR EUROPA DEL ESTE

Su último viaje fue el que mayor investigación y preparación requirió, le llevó cuatro meses planificarlo. Partió a fines de diciembre de 2007, entre navidad y año nuevo. Recorrió más de diez países; conoció Rusia, los países Bálticos; Estonia, Lituania y Letonia, Polonia, República Checa, Austria, Eslovaquia, Italia, Grecia, Turquía, Bulgaria, Rumania y Hungría.

¿Qué te motivo a conocer estos países?

Me llamaba la atención que casi todos estos países, menos Rusia, están entrando a la Unión Europea y pienso que en unos años se van a occidentalizar demasiado y van a perder quizás sus rasgos característicos y vestigios de sus pasados típicos. No quiere decir que era ahora si o si, pero creo que era mi momento de hacerlo.

“Una de las cosas que más me llamó la atención es la mentalidad tan soviética que aún tienen, siguen muy estructurados, las personas son muy frías y eso es muy chocante. Creo además que existe una gran destrucción a nivel personal y cultural de cuando en su momento se monto semejante régimen. Aún hoy, después de muchos años y varias generaciones, en las personas mayores se sigue notando que pertenecieron a otro mundo, a uno muy distinto”

¿Qué te llamó más la atención?

Que por ejemplo nosotros somos una sociedad que se queja por absolutamente todo y países como Polonia, que durante toda su historia han sido ocupados y abastados, son personas con empuje, fuertes, con ganas de seguir adelante y se sienten orgullosos de haber podido resistir. Es realmente admirable.

Uno de los lugares que le hubiera gustado conocer un poco más fue Rumania, ya que es un país cuyo lenguaje es muy parecido al español, pudo entender mucho de sus costumbres a través de carteles, señales, al ver un noticiero y quizás porque nunca pensó que podría entender algo de su idioma. Pero no sólo esto es lo que lo entusiasmo, sino que su historia, su antiguo régimen lo atrapa y lleva a que sea un destino para volver.

Sostiene que cuando una persona se decide a conocer diferentes lugares en el mundo, tiene que pensar muy bien en el tema del idioma, quizás todos creemos que hablando inglés todo se soluciona, pero en ciertos lugares, tal vez por negación, no te entienden.

¿Qué anécdotas tenés que nunca vas a olvidar?

Tenía que comprar un pasaje de tren de Moscú a San Petersburgo y lo pedí en inglés, lo único que me repetían era niet...niet... y me hacía correr llamando al siguiente. Le dije los nombres de las ciudades en ruso, que ya me los había aprendido, aunque con acento cordobés, pero se entendía. Busqué como se escribía en cirílico Moscú, con flechas lo uní a San Petersburgo, puse el horario y día que quería y así en el acto me lo dio, por supuesto que ni una sola sonrisa.

Entre muchas de las cosas raras y divertidas que le toco vivir, recuerda el querer comer algo rico o simple en Rusia y nunca poder hacerlo debido a que no entendía una sola palabra de la carta de un restaurante. Nadie lo ayudaba, ni los mozos que hablaban inglés, así que la única opción que tenía era elegir cualquier menú y que la suerte lo ayudara.

¿Pudiste visitar a algún amigo en este viaje?

Me pude contactar con una amiga Rusa que conocía de cuando hice el intercambio en Portugal y ella también estaba allí y a otra de Polonia que había conocido por Internet. Ahora hay una chica de Viena, Austria, que está de intercambio por medio de AFS con una familia en Sampacho y cuando yo estuve allá me ofreció quedarme con su familia, así que los cuatro días que me quedé ahí los compartí con ellos.

Prácticamente todo su viaje lo realizó tomando los trenes que conectan cada país de Europa, comprando el interrail, que es un billete único que te permite viajar en tren por Europa, aunque algunos trayectos fueron en ferry o colectivo, ya que los horarios eran más convenientes.

Miguel desde hace casi seis meses tiene su propia página en Internet, que surgió por la necesidad de transcribir un poco las notas de su diario de viaje. Éstas eran escritas en el momento en que sucedían las cosas, expresaban los momentos de felicidad y de mayor soledad, era una forma de contarle a alguien lo que le pasaba.

“La página es una forma de poder transmitir lo que me pasa en cada viaje, a mi me gusta leer páginas de otros o comentarios de viajes y ahora lo hago para otros. Por eso empecé a hacer la mía propia, era realmente mi viaje, era aparte un buen ejercicio de la memoria para armarla bien. Ahora tengo que empezar a escribir el último viaje, pero recién vuelvo, ya me voy a poner al día” http://viams.blogspot.com.

“Cuando viajas solo tenés esa necesidad de ponerte en contacto con las personas y lograr aprender algo de su cultura, como viven, como piensan o que opinan de la vida diaria”

AFS (American Field Service) es una organización internacional, de base voluntaria, no gubernamental, sin fines de lucro que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural. El propósito de la organización es fundamentalmente educativo, pero una educación de un tipo muy particular, con metas preestablecidas igualmente particulares. La educación que promueven es la que permite a la gente cambiar su perspectiva a través de una experiencia que los expone a otras culturas y a otras formas de pensar. El objetivo de AFS es la promoción de la educación intercultural, preparando a sus participantes para vivir en un entorno intercultural cada día más globalizado.

“En realidad en AFS lo que hacemos los voluntarios es comentar a los interesados las posibilidades que se les ofrece y poder así comenzar el proceso de preparación que necesita cualquiera para poder viajar. Quien esté interesado en el tema de los intercambios puede hablar con nosotros así les contamos como funciona y estamos capacitados desde la organización para hacerlo”

http://www.elsurenioonline.com.ar

Algunos Número

Como empece diciendo desde el primer día, un viaje no empieza cuando subimos al avión y no termina cuando bajamos, el viaje empieza desde el primer momento en que lo comenzamos a planear y no termina, porque todas las experiencias que juntamos a lo largo del trayecto nos van marcando, no todo es positivo, aquello que nos sale bien, queda atesorado como un buen recuerdo y es un aliciente acumulativo, para seguir viajando. Pero en definitiva, es lo negativo lo que hace que la experiencia sea valiosa, el hecho de tener que enfrentarnos ante situaciones adversas,cuando nos vemos superados en todos los planos por el hecho,es esto lo que nos hacen crecer, poder salir airoso de estos casos, que a veces que son luchas sin trinchera,como un torbellino para poder mirar atrás y ver el camino recorrido y llenarnos de gallardía.

Las personas que conocemos en mayor o menor medida nos marcan, porque si bien,muchos mantienen el concepto de que todos somos iguales, por mi parte prefiero pensar que todos somos diferentes, puede tratarse del mismo continente, pero el contenido varía por el número de personas respirando,y la vida provee a cada una de algo que nos puede transmitir, por lo que de cada persona que nos cruzamos en el camino, nos deja algo, tratese de un petrolero ruso o de un granjero en Rumania.
La mayoría de los lugares visitados fueron increibles, verdaderas obras de arte, maravillas de la ingeniería, creaciones que ponen al límite el ingenio humano, manifestaciones de esfuerzo y perseverancia,habilidad y creatividad al servicio de la fastuosidad, el logro de un pueblo esculpido por una mano maestra y todo tiene un génesis común, una fuerza creadora que viene desde el mismo lugar en todos los caso, un lugar Gris, por encima de la tierra y por debajo del cielo.
Pero es imposible hablar de todo esto,y llegar a trasmitir la verdadera sensación, porque son cosas que pasan adentro de cada uno y muchas veces ni nosotros sabemos de que se trata.
Aunque los número pueden ser tilados de frios, nos dicen muchas cosas
Fue un viaje de 1 sola persona, que paso por 2 continentes, 16 paises.
Fueron 56 días, a través de 3 meses y de 2 años distintos.
Fueron 29 camas distintas, pasando por bancos en estaciones de tren, asientos, hasta algún sommier de 2 plazas.
Fueron 23 viajes en tren, 8 en colectivo,4 en avión, 2 en auto, 1 en bote y otro en ferry.
Fueron 209 horas de trasaldos,desglosadas en 128 horas en tren, 33 en avión, 24 en colectivo,14 en auto,18 en ferry y 2 e bote.
Fueron 35330 kilómetros, 24400 por aire, 10310 por tierra y 620 por agua.
Fueron 56 días, caminando desde la mañana hasta entrada la oscuridad, 8 horas en promedio por día, teniendo en cuenta que un persona camina aproximadamente a 5 k/h, tienen que hacer una cuenta muy fácil para ver la distancia recorrida, obviamente ahí no estaría computado el tiempo de las fotos, los largos minutos sentado al frente de algo, no mirando sino observando, pero nos dá un número bastante interesante.
A pesar de todos estos datos, todavía no puedo saber cuanto aprendí y cuanto disfruté.

¡Bienvenidos a esta edición de Viams 2008!

Problemas Técninos

Debido a problemas técnicos, he tenido que sacar las fotos.
En breve, estos dos espacios en blanco, van a ser llenados con nuevos artículos.
Gracias

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