Ladran Sancho, cabalgamos al Este

Obviamente no voy a compararme con el Quijote, a quien se le atribuye parte de la frase, tampoco voy a tener en mi viaje, a un fiel escudero como era Sancho Panza. Pero esta frase representa un idealismo utópico, la de sobreponerse a los problemas y poder superarlos, un ejemplo de esto era el caballero de la triste figura, arremetiendo contra molinos de viento.

Entre el 29 de diciembre de 2007 y el 14 de febrero de 2008 voy a viajar por Europa del Este.
El primer destino va a ser Rusia, con su inmenso y oscuro territorio, y su sangrienta historia.
Conociendo las dos caras de la moneda, Moscú,intimidante, con sus más de 10 millones de almas, motor de la economía rusa y por el otro lado San Petersburgo, la ex capital del imperio ruso, que aun conserva todo el esplendor de su época dorada.
Los paises bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, tres paises en crecimiento que están saliendo del letargo impuesto por el comunismo, mezcla de restos medievales, contrucciones ortodoxas, la uniformidad del comunismo y el vidrio y acero de los rascacielos por el libre comercio, están haciendo de estos lugares los destinos de moda de los europeos.
Con una historia llena de guerras, invasiones y ocupaciones extrangeras, Polonia ha creado una ideosincrasia única, basada en el nacionalismo y una identidad cultural muy fuerte y arraigada. Uno de los puntos fuertes para conocer, son los campos de concentración Nazis de Auschwitz y Birkenau, donde más de 1.5 millones de personas fueron brutalmente asesinadas en las condiciones más inhumanas.
En 1993 después de la división de Checoslovaquia se formaron dos paises independientes, la República Checa y Eslovaquia. Ambos con catillos y palacios, poderosas familias e individuos cuya poderosa influencia personal se impulsó más allá de los límites del país. Praga, dicen que es la ciudad más linda del Mundo, esperemos y Bratislava, una ciudad impregnada de olor a café y que se mueve al ritmo de su música folk.
Austria, la cuna de los Hasburgo, una de las dinastías más importantes de la historia y cuna también de Wolfgang Amadeus Mozart, el genio máximo de la música clásica.
Más allá de su lengua incomprendible, Hungría tiene mucho que ofrecer, debido a la influencia histórica sobre Budapest a lo largo de su historia, desde el orden alemán, pasando por la opulencia de los baños turcos, el elemento culinario, aportado por sus vecinos vieneses, las sobrias lineas del socialimos, la elegancia de los Hasburgo, el silencio de los judios, las tabernas de los balcanes y el único espíritu de los magiares.
Rumania la tierra de Drácula, con las montañas de Transilvania cortando el país al medio, la elegancua gótica de sus pueblos y la ferviente reconstrucción del país por del dictador Ceausescu, la convierten en uno de los destinos ideales para este viaje.
Bulgaria es un país que esta cambiando muy rápido, pero aun quedan muchos vestigios de la era Soviética, si bien no tiene una atracción estelar, todo gira al rededor de su vívida capital Sofía.

Una parada probable, es la tierra del Gran Conquistador Alejandro Magno, pasando por Skopje, la capital de Macedonia.
Por último Serbia, que aun se esta despegando de la figura de Slobodan Milosevic, aun pungando por la independecia de Kosovo, y la reciente guerra y separación con Montenegro, esta golpeando en las puertas de Europa, pero con todo esto en la memoría de las personas por el colapson de Yugoslavia.
Entonces básicamente el viaje pasa por un recorrido del comunismo, y sus repercusiones, y como se movía el mundo detrás de la cortina de hierro, los horrores del holocausto, las dictaduras de los balcanes. Pueblos golpeados que, como el Quijote siguen adelante.

Поехали! fue la frase dicha por Yuri Gagarin, el cosmonauta soviético, símbolo de un época y de un lugar y de la era espacial, cuando despegaba el Vostok I y lo convirtío en el primer hombre en entrar en órbita. Actualmente se lo utiliza en la cultura rusa, antes de empezar un proyecto complicado y arriesgado, y en este momento me quiero decir Поехали!

Rio Cuarto, Córdoba 19 de diciembre de 2007

En búsqueda de La Paz

Brindo por La Paz... Bolivia, una ciudad envuelta entre la tradición aborigen y la herencia colonial.
Siendo la sede del gobierno y una de las ciudades concentra la mayoría de la población del país del Altiplano, erigida a 3600 snm en una meseta entre montañas donde de un lado podemos ver la manificencia de la Cordillera coronada por las nubes y del opuesto valles más bajos. Es un resumen perfecto de Bolivia, caótica, atrapante y multicultural, una ciudad como ninguna otra.

Su nombre conmemora la restauración de la paz después de la guerra civil, por lo que en su escudo se lee el lema "Los Discordes en Concordia, En Paz Y Amor Se Juntaron, y Pueblo De Paz Fundaron, Para Perpetua Memoria". Fundada en 1548 por el Capitán español Alonso de Mendoza.

Llegar a La Paz, como llegar a casi cualquier punto de Bolivia, no fue fácil. El colectivo salio a las 19:30 para cubrir los 533 km, a las 20:30 ya no había luz solar, muy ingenuo de mi parte pensar que iban a prender alguna luz, como mínimo para leer, ni hablar de una película, cena o baño (el colectivo cada tanto paraba y todos bajábamos a satisfacer nuestras necesidades, llamese ir al baño o a comprar comida). ¿Dije ya que el transporte era bastante malo? Si, creo que si.

Como en toda ciudad colonial, el comienzo de la visita, es por la Plaza Mayor, más conocida como Plaza Murillo, ya que aquí fue donde se comenzo la construcción de la ciudad, y como toda ciudad fundada por españoles, tiene la forma de tablero de damas, es decir, manzanas cuadradas bien marcadas. En frente de la plaza siguiendo el estilo colonial, está la Catedral.

Del otro lado, en blanco y naranja, podemos ver el Congreso Nacional de Bolivia, sede del poder legislativo, antes de cumplir esta función, había servido como convento y posteriormente como universidad, con los colores rojo-amarillo-verde flamea orgulloso el estandarte boliviano.

El Palacio de Gobierno, también, en frente de la plaza, conocido como Palacio Quemado, debido a que el pueblo, en una sublevación contra el gobierno lo quemó, allá por el año 1860, y debío ser víctima de numerosas reconstrucciones, es el lugar donde trabaja el presidente de Bolivia, Evo Morales, el primer mandatario de origen indígena, que de joven se desempeño como cocalero.

Despúes de haber visto todo eso, tenía un poco de hambre (o mucho mejor dicho), y me deje arrastrar por el consumismo de masa hasta un Burguer King, donde cedí frente a una calórica hamburguesa.

La iglesia San Francisco, construida en "barroco mestizo" un estilo producto de la simbiosis de los colonizadores y colonizados, es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, y en frentre de ella se puede ver uno de los espectáculos más especiales de La Paz. Ser lustrabotas, en Bolivia es considerados deshonroso, y las personas que viven de esto, usan pasamontañas y llevan todo el cuerpo cubierto, sin previo aviso de esto ,ver a alguién así vestido, es un poco inquietante, ya que parece un militante de Al-Qaeda, en frente de la inglesia se llevan a cabo increibles partidos de futbol, generealmente de un equipo de lustrabotas, que a pesar de todo siguen jugando tapados, y quien los desafie.

El centro histórico de la ciudad queda como único testigo de la conquista, ya no queda la pompa que tuvo en sus épocas doradas, pero nos habla de lo que alguna vez fue y la historia que se vivío en torno a esos edificios, como el edificio de la policia, en el que se ven las marcas de las balas producto de la contienda contra estudiantes hace un poco más de una década.

Como último punto a mencionar de esta ciudad, tenemos el Mercado de Brujeria, famoso por tener remedios a todos los males y medicinas alternativas, todo algo esotérico. El ritualismo gana lugar con las hierbas, polvos, fetos (de llama, vacas, y distintos animales), pieles (de gatos monteses, serpientes o zorros) utilizados por los chamanes o brujos (o chantas según la "doctrina" más escéptica) para curar impotencia, problemas de fertilidad, entre otros.

Dejando de lado el misterio, podemos encontrar los típicos pulloveres de llama, gorros, mantas a muy buen precio (aun para nuestra diezmada economía) y mucho mejor, si aprendemos las reglas básica del regateo, todo por esta zona, puede bajar su precio hasta un 50% y aun así, siempre podemos encontrar a alguién que haya hecho mejor negocio que nosotros.

Estas reglas sirven en Bolivia, y especialemente en La Paz, una ciudad que se rige por sus propias normas, lo que la hace para cualquiera que vaya un lugar enigmático y lleno de misterios.

La Montaña Majestuosa

No soy un gran fanático del refranero popular, aunque debemos acordar que si han logrado pasar la barrera del tiempo, es porque tienen algo de verdad, dice uno casi tan viejo como utilizado que la primera impresión es la que cuenta, si hubiera estado apegado a esta teoría, habría salido de Potosí tán rápido como entre, porque la llegada a la terminal, color gris abandono con un toque de aversión, sumado a la mugre y la infinita cantidad de vendedores que acosaban a los turistas, era como mínimo deprimente. Por suerte, le dí una segunda oportunidad, y fue cuestión de adentrarme en la ciudad que mi impresión se borró automáticamente.

Potosí fue fundada en 1546, y le tomó solo 3/4 de Siglo en pasar a ser la ciudad más grande del Mundo, con 160 mil habitantes. Tiene callecitas empedradas que corren en zig-zag y después de alguna curva, nos deja con una magnífica vista del Sumaj Orcko, el nucleo vital de la existencia de Potosí,sin duda una, sino la que más, le dío al Mundo, paradojicamente la que menos recibío, aunque pudo heredar la arquitectura colonial y se llenó de gente rica y eso queda evidenciado en la opulencia de las casas, iglesias y distintas construcciones de la zona, que se mezclan con el fenotipo y la cultura local de la gente del altiplano, marcando un contraste tan grande como impresionante.


El arraigo indígena, hace que en el ambiente se mezcle el castellano, con quechua y el aymara, gente con los vestidos típicos, amplios y coloridos de llama y otros de traje,negro, sobrio,mundano... y los mineros que se pierden en búsqueda de plata. Eduardo Galeano, dijo, en lo que ya es mito, que se ha sacado tanta plata de Potosí que hubiera sido posible hacer un puente entre el mismo cerro y Madrid, versiones de la misma leyenda, pero un poco más macabras, dicen que se hubiera podido contruir un puente de las mismas dimensiones con los huesos de las personas muertas en las minas

Cuenta la leyenda que un pastor estaba llevando a sus llamas, cuando la noche se cerró encima de el, y tuvo que acampar en el cerro, al otro día, el fuego que había hecho para abrigarse del fue hizo que la plata en las paredes del cerro se derritieta.

Para figurarse la dimensión de las excavaciones, voy a decir que se han hecho 17 niveles, por lo que se puede entrar en las entrañas de cerro 240 metros, dentro de la mina, se pueden experimentar variaciones de 45º, hay más de 5000 socavones y bocaminas que forman intrincados laberintos. El Tio es la deidad encargada de cuidar las minas, y los visitantes deben hacerle ofrendas, tabaco, agua, coca para que el provea, y nos haga sacar el material más puro.
La mina más antigüa es Pailaviri, que es explotada sin descanso desde 1545.

Adentrarse en la mina es una experiencia tan horrible como fantástica, hay que hacerlo con un guía porque en el caso de perderse solo, sería imposible salir sin ayuda.

El polvillo, el calor, la falta de agua, hacen que después de haber recorrido poco metros querramos salir, yo llegué al nivel 3 después de bajar casi por 1 hora y media, tras un par de subidas y bajadas la altura de 4000 m.s.n.m se sienten y mucho, y es muy dificil volver a hacer que la respiración se normalice, sobretodo con un profundo olor a tierra que dificulta aún más esto y pensar que estas cerca de desamayarte. Hay que estar atento al grito de cuidado y saltar al costado, si no queremos ser embestido por un carro sobrecargado de piedras, como en los dibujos animadas.

La vuelta se hizo bajo un ritmo calsino y asfixiado, pero ver la luz al final del tunel fue una inyección de vitalidad que hizo que todos corríeramos para poder volver a sentir el viento en la cara. Es muy triste saber que el 95% de las personas que trabaja ahí lo hace porque no tiene otra opción, es más triste saber que la mayoría no va a pasar los 40 años.

En la otra cara de esta moneda, hablando justamente de Potosí, están los españoles, que sacaron (o saquearon me da lo mismo el término que quieran usar) el metal de las minas, y necesitaban moldearlo, y lo hicieron en la Casa de la Moneda, de ahí viene la frase "Vale un Potosí" ante algo que es de sumo valor. Era el lugar en el que se acuñaba el metal y se convertía en moneda de circulación en todo el imperio. Hoy, prácticamente convertida en museo, es una de las atracciones turísticas más importantes de Potosí y nos trasladan a aquella época, bajo la mirada atenta de esa extraña cara, que se le atribuye al Dios Baco, al descubridor de Potosí o al presidente que importó esas máquinas, a una o a todas, no se sabe.

Sin tomar posiciones por un lado o el otro, es claro como se llevó mucho a Europa y no se dejó nada, lo único que quedó, fue impuesto, porque los nativos, ya tenían su religión, forma de vestirse y lengua y viendolo de ese lado, tambien se quitó, porque se les sacó la posibilidad de poder mantener estos rasgos, de su historia, de su cultura, de su forma de vida.

La Poronga de Tupiza y el Salar de Uyuni

Ubicar el salar de Uyuni en un mapa de Bolivia, es bastante fácil, lo único que hay que hacer es buscar una mancha blanca de considerable tamaño al Sureste y voilà, llegar a Uyuni es un tema muchísimo más complejo y tortuoso. Colectivos directos a Uyuni, había recién en 3 días, y la perspectiva de quedarme 3 días varado en Villazón era inaceptable, así que por recomendación de una vendedora, decidí salir a Tupiza, un pueblo a unas horas de viaje, donde según ella, salían colectivos cada una hora para Uyuni. El colectivo que tomé a las 5 de la mañana, se caía a pedazos, en el momento que lo ví llegar después de haberlo esperado 1 hora en el frio ,hizo que tres impulsos tanáticos me asaltaran simultaneamente, el 1r0 : Pedir el libro de quejas y hacer que me reintegren la plata para viajar con otra empresa, con levantar la vista una vez este impulso cedío, la terminal estaba cerrada y los colectivos de las otras empresas, estaban en condiciones similares; 2d0 correr al dispensario más cercano para una sobredosis de antitetánica, pero al ver que ninguno de los locales se alarmaba, pensé que viaje no debía ser tan duro; 3ro correr a la frontera y no volver a Bolivia jamás...No, simplemente no. Superado esto, le pregunté al conductor/cargador de bolsos/revisador de boletos :
-"¿Dónde puedo guardar la mochila?" le digo fingiendo simpatía
El levanta la vista en dirección al techo del colectivo.
-"¿En el techo?" pregunto con ingenuidad, como si esperara que me la guardara en una gaveta.
El extiende su mano morena, llena de callos, en señal de que le de la mochila, yo en este momento sabiendo que me lo había "dicho" en serio, se la paso. Con un rápido movimiento pendular la tira al techo del colectivo.
Al poco tiempo, con todos los bolsos en el techo, el colectivo estaba listo para salir y está lleno, más que lleno repleto. Gente sentada en el pasillo, y algunos cruzados a los pies. El pasillo me separaba de un hombre, bastante curtido por la vida, que había dejado su bolso de manos a sus pies, después de corroborar dos veces que el bolso se movía solo,y no era la altura la que me hacía alucinar, ví como una gallina se asomaba de la bolsa, tiempo después contanto esta anécdota, me enteré de gente que hasta viajo con chanchos.

Dos horas por un camino que parecía una pista de bici-cross me depositaron en Tupiza,una ciudad de unos 20 mil habitantes, donde me econtré con otros 14 argentinos, que también en su afán por llegar a Uyuni, fueron a Tupiza primero, después de averiguar varios minutos, donde salía el colectivo a Uyuni, nos dimos cuenta que era más de lo mismo, que no había colectivo hasta dentro de 3 días, asi que en una especie de revuelta argenta, intentamos copar la terminal, para reclamar por un colectivo, nuestras prostetas fueron reducidas a un sentimiento de abatimiento, al ver que los derechos del consumidor nunca habían estado en boga por estos pagos.
Sin saber por cuantos días íbamos a estar ahí,salimos a buscar un lugar para dormir, encontramos una posada, o una pocilga , el término sería sinónimo, donde pagamos el módico precio de 5 bolivianos para dormir (casi 2 pesos) en el piso, porque no había camas. Decidimos entre todos alquilar 2 4x4, para poder hacer los 200 km que nos faltaban al día siguiente. A la salida del pueblo, hay interesantes formaciones rocosas y desfiladeros, pero la más popular es la Poronga, que hacía a las veces de guía, nos dijo orgullosamente : "Esta es la Poronga de Tupiza", el inmenso obelisco fálico anaranjado tenía un nombre acertado, pero el hecho de ver que oficialmente se llamaba así, era como mínimo, poco serio, pero nos sacó una sonrisa, y fue inmortalizado en el tiempo por varias fotos.
Nuestros cálculos fallaron, hacer 200 kilómetros en 14 horas no cerraba en la cabeza de ninguno, que esté acostumbrado a viajar en nuestras rutas, llenas de baches y sin pintar, pero de asfalto en fin, todo el sur de Bolivía está unido por caminos de ripio, el cruce de los rios fue un tema aparte, para el primero, tuvimos que esperar una hora a que baje el nivel del agua y pasar, y en el otro, pagarle 50 bolivianos a una topadora, para que nos enganche y nos cruce. En fin, un viaje a Bolivia, sin este tipo de cosas no es un viaje a Bolivia.

La ciudad de Uyuni, no merece mayores comentarios, pero el Salar si, apesar de ser tierra de nadie y de nada,es el orgullo boliviano y de cada uno de ellos es un desierto de sal, en donde no hay ningún punto de referencia, ni una planta, ni una piedra, un horizonte llano por los 360º donde se lo mire. Como es época de lluvia, estaba todo cubierto de agua y daba una vista magnífica, donde no se podía diferenciar el cielo del suelo,pero eso se une en un sentimiento de omnipotencia, que hay cosas mucho más allá de lo material y superficial. Hace 40.000 años en Bolivia existían dos mares, uno es el actual lago Titicaca, y el otro se encontraba donde actualmente esta el salar más grande del mundo.
Hay un hotel que esta todo construido en grandes bloques de sal a excepción del techo que es de teja ceramica y recubierta con paja.
Visitamos la Laguna Verde, que como lo dice su nombre es verde, por el alto contenido de magnesio en el agua, está al píe del volcán Lincanbur (uno de los volcanes activos más altos del mundo), y ahí vimos los flamencos, nuestro segundo encuntro con los plumíferos andinos, fue en la Laguna Colorada,en una visión, onírica e irreal como sacado de un cuadro de art naïf de Edward Hicks,al ver a cientos de aves violáceas levantar vuelo, sobre la superficie rojiza con las montañas de fondo sobre el cielo azul con nubes pintadas por una mano maestra.
El Sol de Mañana es un área se caracteriza por tener intensa actividad volcánica y fomarólica (géisers), en los cráteres ubicados se puede observar lava hirviendo intensamente; los géisers por su parte emiten columnas de vapor que se proyectan hasta el cielo, con altura de hasta 50 metros, estos fenómenos nos muestra un paisaje que nos remonta a las épocas mismas de la formación de la tierra.
Como último punto, estuve en el desierto de Siloli, donde las piedras erosionadas por el paso del tiempo y el viento adquieren distintas formas surrealistas, por lo que muchos les dicen las "Piedrás de Dalí", todos los visitantes, se llevan una foto con la estrella del lugar, que es el Árbol de Piedra.
Uyuni es el hijo prodigio de Bolivia, un lugar que la hace única en el Mundo y la diferencia del resto y además de esto, es una esperanza de un pueblo diezmado y golpeado, por ser la fuente de verdes dólares, del turismo y de los minerales que se extraen.

Historias e Historietas de un Viaje por Bolivia y Perú

Entre algún día de Enero y Febrero viajé por Bolivia y Perú, el objetivo era Machu Picchu. El medio iba a ser colectivo, y de entrada la logística empezó a tener sus fallas, con una mochila de 15 kilos al hombro, y otra un poco más chica, esperé una hora en la terminal de Río Cuarto, hasta que llegara el colectivo, 16 larguísimas horas, viajando de día, me dejaron además de destruido, en la terminal de Salta "La Linda", a casi 1200 metros de altura, que no me hicieron efecto (por suerte) a lo largo de todo el viaje. Fundada en 1582, bajo el virreinato del Alto Perú, para conectar Lima con Buenos Aires, el nombre salta viene de la lengua nativa, y aún no se sabe a cierta ciencia que significa.

El edificio más impactante para mí, fue el Convento de San Francisco, que es monumento histórico nacional desde principios de la década del 40', fue terminada em 1625, y reedificado, por su precariedad unos años más tarde, un incendio la destruyó en 1700, pero inmedítamente se la reconstruyó, pintada de colores poco ortodoxos, terracota y marfil (que suena bastante mas chick que rojo y cremita), sobrevivío otros dos incendios. Su nave está fuertemente decoradas, con motivos variados, de estilo italiano.
El Cabildo es el edificio colonial más antigüo de la ciudad, y francamente se nota, fue parcialmente demolido, está bastante mal cuidado, y desprolijo, en decadencia, cualquier coincidencia con el Estado del que es parte, es pura casualidad. La Catedral en el extremo opuesto de la plaza, se la ve mucho mejor, y es uno de los pilares, para que a la ciudad se le dé el nombre de "la linda".

Pero este no es uno de los otros tantos diarios, sino la introducción para los venideros, pero no quería dejar la oportunidad de mencionar, la única ciudad argentina, en la que paré durante mi viaje.

La primer mañana, dejando en casa en hábito de hacer fiaca o pasar el despertador media hora más, me levanté a las 8 para salir rumbo a La Quiaca,Jujuy y otro demoledor tramo de 8 horas. En un acto acto de caradureza, le pedí en inglés a la rubia, con pinta de extranjera,sentada cerca mío que me prestara su guía de viajes, ella me respondío en muy buen castellano, y ahí conocí a mi fiel compañera Tessa Morrison, que me iba a acompañar por todo el territorio de los "desgraciados bolivianos" ( en el correcto sentido de la palabra). Cruzamos la frontera caminando, y entramos a Villazón, Bolivia, que es un pueblo chico, y como todo fronterizo, feo, pero lo caminamos entre pulloveres de llama y hojas de coca.
La terminal, está decorada con gente, familias enteras, haciendo una guardia imperturbable, mientras venden sus chucherías, y entrada la noche, salén, quien sabe a donde, cargando las mujeres, de tez morena, escasa estatura pero robustas sus mantas, llenas de todas sus pertenencias, y dejando con la boca abierta y cuestionando su valor, a más de un turista, que se queja que su muchila, con tiras reforzadas y acolchadas está pesada,y antes del orto (o el alba para ser mas convencional), ya están ahí, para embaucar a los turistas que van asomando con el Astro Rey. Sumado a esto, una vez adentro de la terminal, tenemos que olvidarnos de todas las leyes de mercado, de la oferta y le demanda, es acá donde los precios se ajustan a la cara del cliente y a las ganas que este tenga de pelear por unas monedas.Decenas de se apiñan para ofrecer cualquier destino, rebajar sus precios hasta un 50% y vituperar duramente el servicio que ofrece el vecino.
Y ese fue mi primer contanto con Bolivia, país que se encuentra entre los más ricos culturalmente y los más pobres económicamente, cuna de la cultura Tiwanacu. Su nombre es en honor a Simón Bolivar, su libertador.
Por su parte, Perú que logro su independencia de la "Madre Patria" en 1821, y al igual que bolivia conserva su tradicion nativa, a pesar del intento de los europeos de diezmar a los locales, aunque en muchos puntos vemos la fusión de ambas culturas. Los Incas, la cultura prehispánica de mayor extensión en América surgío a fines del S.XII y llegó a ocupar gran parte de América del Sur, a principios del S.XVI con la conquista de los españoles, fue perdiendo poder gradualmente hasta desaparecer.

En las próximas "publicaciones" voy a contar con algo más de detalle parte de mis historias e historietas de un viaje por Bolivia y Perú.

I AMsterdam

Las expectativas pueden ser altas o bajas, esto implícitamente planta en quien escribe una incógnita: "¿ Estará lo que escriba a la altura de las expectativas?", a lo mismo se enfrentan las ciudades que visitamos, si las expectativas son bajas, está siempre la posibilidad que nos dejen con la mandíbula colgando, por el contrario, si las expectativas son altas, podemos terminar sucumbiendo. Amsterdam genera eso, y en mayor medida que muchos lugares, en sociedades donde el sexo y la droga son tabú, econtrarnos frente a frente con tanta libertad (o libertinaje) hace que nos suba la bilurrubina como diría Juan Luís Guerra. Para que los ávidos lectores en este momento no se pregunten si voy a hablar o no de la Zona Roja, y los Coffe Shops donde venden droga a voluntad, para seguir leyendo o cerrar en este momento la ventana, les digo que si. El título no significa que me sienta identificado con la escencia de Amsterdam, todo lo contrario, dejando de lado la objetividad, fue una de las ciudades que menos me gustó, pero el juego de palabras es por lo menos entretenido.
Cuenta la historia, que un pescador navegaba con su mascota por el río Amstel, que cruza Amsterdam y nutre los canales que decoran la ciudad, cuando llega a la desembocadura del río, donde a partir de ese momento se fueron asentando otros pescadores, hasta formar un pueblo, que sería posteriormente ciudad, centro financiero y cultural europeo. El escudo de Amsterdam es rojo, dividido por una franja negra vertical, que en el interior tiene tres cruces blancas, las Cruces de San Andrés, que representan los tres peligros que históricamente amenazaron la ciudad : El fuego, las inundaciones y las plagas, esto es para aquellos que hagan la conexión entre las tres cruces de la ciudad y las tres cruces de las películas, en el país de la postitución.

De Wallen es una red de callecitas con pequeñas habitaciones, donde la industria del sexo florece, donde se ofrece el servicio más antiguo del mundo,hay sex shops, hasta museos donde podemos ver exhibiciones eróticas, a pocos metros del casco histórico de la ciudad, existe desde el S.XIV, el nombre de Zona Roja, se cree que viene desde la antigüa china, donde en los burdeles se usaban lámparas de papel, que iluminaban el lugar de ese color. En la calle principal, puede conseguirse una porción de amor, como dicen ellos, por el módico precio de 200 euros, al grito de "Fuck and Suck", una foto nos puede costar un chorro de soda si tenemos suerte o terminar de cabeza en un canal si no la tenemos. La entrada es totalmente libre y sin restricciones, niños y mujeres circulan por este espectáculo, las callecitas aledañas puedan ponerse más pesadas. La prostitución es legal en Holanda, en donde las prostitutas estan registradas, pagan impuestos y pueden acceder a seguridad social.

Los Coffe Shops, son lugares donde se vende cannabis para consumo personal, paradojicamente, la venta es ilegal, pero no punible, entonces se regula bajo ciertas condiciones: Que no se vendan drogas "duras", que no se vendan cantidades mayores a 5 gramos, que no se venda a menores de 18 años, uqe no se produzcan disturbios, y que no se promocione la actividad, algunos lugares, como forma de publicidad indirecta ponen banderas jamaiquinas, o del movimiento rastafari, para hacer saber que ahí se puede conseguir marihuana. Esta prohibido que se venda alcohol, pero se venden productos con cannabis, como brownies o licuados.

Llegamos a Amsterdam desde Brujas en tren a la Centraal Station, ubicada en el centro de la ciudad, sobre una isla hecha por el hombre, que sostiene a la gigante estructura con 8687 vigas de madera enterradas profundamente en el suelo arenoso, y de ahí salimos a buscar hotel en un típico día de los paises bajos, con un cielo plomizo bien bajo... No encontramos hotel, así que nos conformamos con dormir en una habitación 2x1 de un barco, anclado en el Amstel.
Lo primero que vimos fue la Plaza Dam, y es donde se encuentra el Palacio Real, hecho por la inspiración de los viejos edificios públicos de Roma y tiene una cúpula en forma de domo, coronado por una veleta que representa un barco Cog, que es una nave medieval símbolo de la ciudad. Su nombre, Dam, fue puesto por su función, que era ser una represa para el río Amstel, y de ahí viene el nombre de la ciudad también.

La casa de Anne Frank, es una visita obligatoria por la ciudad para los que hayan leido el nombre como para los que no. Es una representación del terror que inspiraron los Nazis durante el exterminio de los judios. Se escondío en una habitación, tras una estanteria y allí vivío junto a 8 personas desde el 9 de julio de 1492 hasta el 4 de agosto de 1944, cuando un informador guio a la Gestapo (policía secreta del Estado) al escondite, todos fueron trasladados al campo de concentración de Auschwitz. La visita está muy digitalizada, llena de computadoras donde se pueden ver fotos, y releer partes del diario, las contras : No se puede sacar fotos, y el precio es excesivamente caro. Un pro, la casa se encuentra sobre el Prinsengracth, uno de los canales más importantes.

Amsterdam cuenta con muchos museos muy interesantes, que por motivos de tiempo, no tuve posibilidad de visitar, como son el Museo de Van Gogh y el de Rembrandt, dos pintores holandeses de los más grandes de la historia del arte europeo y mundial, ambos se encuentra cerca del Museumplein, la plaza de los museos, donde también esta el Rijksmuseum que tiene un edificio muy lindo, contrariamente al de Van Gogh, que al ser tan moderno, desentona con el resto de la ciudad. El Rijksmuseum en 1885 se trasladó a su actual ubicación , contruido por un arquitecto holandés, en estilo renacentista y gótico, pero con fuertes referencias del arte holandés.

Esta ciudad de prostitutas, drogas, molinos, diamantes y bicicletas (donde 700.000 de las 750.000 personas tienen bici, donde 80.000 son robadas por año y otras 25.000 acaban en el los canales) es bastante gris, y no llegó a mis expectativas, probablemente fue poco el tiempo que tuve ,que no creamos un vínculo, probablemente no acompañó el día, pero la vi sucia y con aspectos marginales,no en la organización y la pulcritud, porque en ese sentido si es perfecta, pero algunos factores que corrompen a las personas también pueden hacerlo con las ciudades y nos es lo que esperaba de la capitales de los paises con índices de desarrolo más elevados del Mundo.

Un Cuento de Hadas

Los títulos de cada una de las actualizaciones, representa de manera indirecta cual va a ser el quid de la cuestión, y me surgen de dos formas, una es de manera espontanea, casi en lo que me parece casi obvio y se da cuando hago el plan mental de lo que voy a escribir; la otra es al final, una vez escrito, estos suelen ser más rebuscados. Este título, salío de la primer forma, mientras estaba de viaje, y sin saber que un año después iba a estar escribiendo. En mis primeros minutos por Brujas, entre sus canales, monumentos góticos y calles empedradas, en lo que creí que fue un golpe de inspiración y genialidad pensé : "Brujas, un cuento de hadas" , cuadras más tardes Martín me dice : "esto es un cuento de hadas", no sabía si yo había pensado en voz alto y el confirmaba mi teoría, o la relación entre el nombre y lo que transmitía el lugar, por más de ser antagónicos, nos llevaban a la conclusión más lógica de lo que creí al principio. Cuando llegué y le conté a mi abuela del viaje, me dice :"¿ Viste lo que son las callecitas, con los canales ?... Un cuento de Hadas", en este momento asumí que no había estado tán creativo como pensaba, pero fue cuando leí una edición de la revista Lugares, titulada de la misma forma cuando, mi creatividad pasó a medirse en valores negativos...

Brujas fue Capital Europea de la Cultura en 2002, y su nombre viene del noruego antigüo "bryggia", que significa puente, la misma raiz fue tomada para el término en inglés y su crecimiento se dío por su puerto y su industria de lana.
El centro histórico de Brujas, es patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, lo que no es poca cosa, acuñé muchas veces ese término, cuando a un lugar se lo nombró para preservar y dar a conocer por su importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad ( Argentina tiene 7 sitios PMH, en Córdoba, 1, la Manzana y las estancias Jesuitas) y en este centro se pueden ver las atracciones principales de esta ciudad que alberga a 170 mil habitantes, que viven en pintorescas casas de ladrillo con colores, entre los de turistas que cada vez son más que pasean en bici o en carruajes, con una sensación de tranquilidad y belleza que sobrepasa lo sensorial, parece que el tiempo pasara más despacio en este museo al aire libre.

Pero empezando por el recorrido, voy a hablar primero de la Torre de Belfry, porque es una de las torres más altas de Bélgica y en una ciudad sin grandes edificios , es lo primero que nos llama la atención, y sirvío, como observatorio para los incendios y otras amenazas que cuidaban la ciudad desde sus 83 metros. Sus campanas, regulaban los horarios de los pobladores desde 1240, y su posterior remodelación después de un devastador incendio en 1280. Actualmente tiene 47 campanas, de las cuales 26 están en uso y el peso de estas en conjunto es de 27. 5 toneladas (Un elefante macho adulto, puede llegar a pesar 7 toneladas).

También encontramos la Iglesia de la Sangre, con este nombre, creeran que es en honor a la "Santa sangre de Nuestro Señor Jesucristo derramada por vosotros pecadores", y si pensaron eso, están en lo cierto, ya que dicen que aquí se guarda la Sangre de Cristo, traida de la Tierra Santa, por el Conde de Flandes, Dietrich de Alsacia durante la Segunda Cruzada. Todos los años se conmemora este hecho con una imponente procesión, en lo que se convierte en uno de los eventos turísticos más importantes de la ciudad.

La Iglesia de Nuestra Señora, tuvo un proceso de construcción que se porlongó por 3 siglos, del XIII, en adelanta, para conformar una torre de 122 metros, la más alta de la ciudad, y la torre de ladrillos más alta del Mundo. En el interior se encuentra la escultura en marmol, de el fantáscito Miguel Angel, pintor, arquitecto, poeta y genio del Renacimiento, la Maddona y el Niño, representando a la Virgen María, con Jesús en brazos. Fue comprada a una familia de mercaderes y fue la única escultura de Migue Angel, de salir de Italia, mientras el estaba con vida. Fue robada en 2 ocasiones, la primera en las invasiones francesas, en 1794, cuando se les ordenó a todos los ciudadanos embarcar a París todas las piezas artísticas de valor, fue devuelta con la derrota de Napoleon, la otra fue en 1944 por las tropas Nazi, y devuelta 2 años más tarde.

El caracter medieval de Brujas es una de las caraterísticas principales de la ciudad, y el máximo exponente de este estilo es la Catedral de Sint-Salvator, debido a que pocas construcciones han superado la masacre del tiempo. Construida para ser solo una parroquia, adquirío el status de Catedral en el S.XIX, nueve siglos después de su construcción, y las obvias reformas. Esto se dío a que en el S.XVIII los franceses destruyeron la Sint-Donatius, la iglesia más importante del lugar.

Es dificil escribir sobre Brujas, porque no tiene un edificio que sea impactante por su magnitud, pero cada callecita, cada puente y canal son impactantes por su harmonía con el entorno, y la hacen una ciudad que embruja. Que nos sorprende por sus edificios antiquísimos, sus plazas arboladas, esa posibilidad de transportarnos en el tiempo sin romper ninguna regla de la física, con solo caminar entre su elegancia y sofisticación.

La Eremita del Pantano

Bruselas es la capital de Bélgica, y la sede principal de la Unión Europea. En la Edad Media, donde ahora se erige la ciudad, era una zona pantanosa y surcada de rios que formaban islas, en una de estas se fundó una eremita (santuario, dedicado al culto religioso alejado de la población). En neerlandés medievas "Broek" significa pantano y "Sell" eremita, de allí viene el nombre de esta ciudad, que hoy por hoy es la capital Europea, y durante siglos, una muy importante ruta de comercio.

La principal atracción de la ciudad, es el mercado de la plaza central, la Grand Place, y esta formado por el Hotêl de Ville (el Ayuntamiento) y los edificios de los gremio. En el S.XIII el predecesor de esta obra, era una construcción de madera, en la que los panaderos vendían sus productos. Dos siglos más tarde, esta fue aggiornada, por una construcción de piedra a cargo del Duque de Brebant en estilo neo-gótico, bordado en piedra como dicen los belgas. El Ayuntamiento, construido entre 1402 y 1420 es una torre de 96 metros de alto, en gótico brebantino, con la torre que es un pináculo octogonal, muy labrado, coronado por una estatua de San Miguel, patrono de Bruselas acribillando a un dragón. La torre no es simétrica, sino todo lo contario, ya que está evidentemente más cerca del extremo izquierdo, cuenta la leyenda, que el arquitecto al descubrir su error se suicidó tirándose de la cima de esta. La fachada esta decorada con numerosas figuras de santos, nobles y otras figuras alegóricas, pero que son réplicas de las originales que se encuentran en el museo de la ciudad.
El ataque francés de 1685, destruyó el lugar, que fué rapidamente reparado, y se le agregaron dos alas más, por lo que dejó de tener forma de L, para formar un cuadrilátero.
La UNESCO nombró la Grand Place, Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1998 con sobradas justificaciones y sin duda es uno de los lugares más lindos que conozco, cada centímetro es distito al otro, por lo que me queda una imagen espectacular de este lugar, pero al ser así también es borrosa, por no poder captar tanto junto.

El Manneken Pis... Es un símbolo de Bélgica, la traducción vendría a ser "niño que orina", es una estatua de bronce de 50cm de un chico totalmente desnudo haciendo pis en una fuente, representando el espíritu libre de la ciudad, francamente como símbolo es simpático aunque tambíen decepcionante por su tamaño.
Se cree que desde 1388 está esta representación en piedra, pero ha sido robada en varias ocasiones y el modelo actual, fué hecho en 1619. Hay dos leyendas acerca del origen de la estatua, una de ellas es que el Duque Godofredo II en 1142 mientras tenía 2 años,durante la batalla en Ransbeke, fue colgado por sus tropas en una cesta de un arbol, para animarse en batalla, y este desde arriba orinaba a las tropas de Berthout que termino perdiendo la batalla.
La otra dice que mientras Bruselas estaba siendo sitiada en el S.XIV, los atacantes habían planeado detonar las murallas de la ciudad, pero un niño orinó sobre la mecha encendida y salvó a la ciudad. Antiguamente, por motivos festivos el chorro del Manneken Pis era sustituido por vino,pero en 1890, durante las grandes fiestas bruselenses el Manneken orinó por última vez vino y lambic.

Para la Feria Mundial de Bruselas del 58, se contruyó el Atomium, un monumento que representa un átomo de un cristal de hierro de 103 metros de alto, es decir, magnificando al original 165 millones de veces. Está formado por 9 esferas de 18m de díametro, el alumnio que lo cubre fue renovado en 1994, para pagar esto, las viejas capaz, fueron vendidas al público como souvenirs. Se lo conoce como la Torre Eiffel de Bruselas debido a la similitud de su historia, hecho por André Waterkeyn destinado a durar solo 6 meses, hoy por hoy es un ícono de la ciudad, y uno de los lugares más frecuentados por los turistas.

Como toda ciudad Bruselas tiene su Catedral, la de San Miguel y santa Gudula, la estructura original fue hecha en 1047, pero en el S.XIII fue modificada, y renovada en estilo gótico y es similar a Notre Damme, es utilizada como la iglesia en bodas reales y funerales de estado.

Las Galerías Reales Saint-Hubert, es un paseo de shopping, emulando los de Milan y St.Petersburgo, con un amplio techo vidriado y en cinquecento. Tiene 213 metros de largo, entre sus distintas secciones y fue terminada en 1837, en su interior se encuentras negocios del más refinado gusto, pero más allá de mi economía viajera (para ser sincero mucho más allá).

Al frente del Warandepark (el parque más grande de la ciudad) está el Palacio Real, el humilde hogar de los reyes de Bélgica, aunque no se usa como residencia real, pero es donde el Rey hace sus tarear como jefe de estado. La fachada actual fue hecha después de 1900, aunque el lugar donde fue emplazado, fue ocupado desde la Edad Media como sitio de palacios.

En la ciudad conocida internacionalmente por su cerveza, sus cómics ( Los Pitufos, Tintín, Luckey Luke) ,sus repollitos y sus chocolates, no tuve mucho tiempo para estar, de conocer la ideosincrasia belga, pero es lo que uno se imagina de Europa : moderna,cosmopolita, bilingüe, pulcra,sobria, ordenada y donde nadie te molesta como así tampoco nadie te ayuda, pero en un lugar lleno de historia no hace hace falta tanta ayuda para ver todo lo que hicieron con esfuerzo y trabajo.

Hamburgo Mundial

Desde que empecé a escribir, no hablé de otras personas y personajes que me acompañaron/conocí a lo largo de los viajes, pero en este caso, este no hubiera sido el mismo o mejor dicho, no hubiera sido sin la invitación de Martín Vigil y la hospitalidad de Daniela y Luis, que nos recibieron.
Cuando llegamos Luis no estaba, había viajado a Frankfurt para ver si conseguía entradas para el debut de Argentina, en Hamburgo, contra Costa de Marfil. Se suponía que iba a llegar temprano, pero por contratiempos no llegó hasta la madrugada mientras tdos dormíamos. En la oscuridad total siento que llega, y me paro a saludarlo, sin prender la luz, nos damos un abrazo y me dice : "Tengo las entradas", ese abrazo no fue solo un festejo por el esfuerzo a haber conseguido las entradas, ahí tambien hubo algo de nostalgia entre dos personas, que hacía tiempo estaban afuera de su país, y sentir el afecto de un compatriota, alguien que entiende y siente lo mismo que yo cuando hablamos del mate y las tortas fritas, horas más tarde cuando nos levantamos para ir a Hamburgo le pude ver la cara, a esa persona que le iba a estar agradecido, por ese esfuerzo que había hecho y despúes de esos 10 días por otros tantos más.

La historia de Hamburgo se remonta a la época de Carlomagno, que mandó a construir el castillo del Hammaburg, para la vigilancia del río Elba, la afluencia de dos ríos y la proximidad al mar del Norte hizo que se diera su rápido crecimiento, y su inclusión a la Liga Hanséatica (una unión medieval de ciudades del Norte de Europa, que protegia los intereses comerciales). Un lema popular de la ciudades es el horizonte de Hamburgo es el mundo, como puede verse en su estandarte, que entre el rojo y el blanco tiene el dibujo del viejo castillo, con sus "Puertas al Mundo".
El centro de la ciudad está enmarcado por el lago Alster, la ciudad cuenta con gran cantidad de espacios verdes y es la urbe que en promedio, tiene más metros cuadrados por habitante del Mundo, no poca cosa para un lugar como Alemania donde el costo de vida es altísimo.
La Rathause, o en castellano el Ayuntamiento es un edificio de estilo nórdico neo-renacentista, en arenisca, es la sede del parlamento y del gobierno. Construido entre 1886 y 1897 y cuenta con 647 habitaciones, decoradas con exuberancia, muchas de ellas conservan el mobiliario orginal.
La ciudad tiene 5 iglesias principales, una de ellas es la St. Michaelis, y es un símbolo de la ciudad, sobre su portal se ve una imagen en bronce del dicho santo, batiendo al demonio. Su torre de 132 metros, con el reloj de cobre cortan el cielo de la ciudad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue bombardeada varias veces por la Royal Air Force (RAF) y por la United State Army Air Forces (USAAF), lo que llevó no solo a la muerte de miles de civiles, sino también a la destrucción de muchos de estos lugares, uno de estos fue esta iglesia, que desde 1945 sigue con su proceso de reconstrucción.

La que no fue reconstruida fue la iglesia de St. Nikolai, otra de las 5 grandes iglesias luteranas de Hamburgo, ahora lo que queda de ella sirve de recordatorio de los horrores de la guerra. Los bombardeos de aquel 28 de junio de 1943, dañaro el techo, la nave principal, y hubo varias rajaduras en las paredes, pero la estructura no colapsó. Hoy solo queda el campanario. Desde el 2005 un ascensor te lleva hasta la cima, para tener una vista de Hamburgo y sus miles de canales y puentes. El puerto de Hamburgo en si, con sus barcos es un espectáculo.

Una curiosidad de la ciudad es su personaje más conocido, que nadie que visite la ciudad podrá pasar por alto, estoy hablando de Hans Hummel, y todo el lugar esta repleto de esculturas de este. Que fue un aguatero nacido a finales del S.XVIII, y su mal genio no solo inspiró muchos cantos en la época sino que lo catapultó a la fama, por eso hoy en día su figura está en todos lados pintado en diferentes motivos, por diferentes artistas.

Nuestra llegada a Hamburgo, fue en tren, la hauptbahnhof está en el centro de la ciudad, por lo que ya se podía sentir la rivalidad con los africanos que empezaban a llegar, las calles se iban pintando de verde y naranja y celeste y blanco, nosotros también, cientos de almas estaban a la salida de la estación de tren, anticipando el partido, estableciendo una sede argentina en Europa.
El traslado a la cancha fué igual, entre cantos y con la conmoción e incitación constante. Los alrededores del estadio estaban llenos de medios y famosos, que se sumaban a la plebe en los cantos que todos sabíamos de memoria. Entramos al estadio, maravilla de la ingenieria moderna, un par de horas antes, y vimos como poco a poco se fue completando hasta que se llenó de flashes para ver al equipo de Pekerman, el partido es historia conocida, el 2 a 1 del resultado también, así que no voy a ahondar en eso.

Milagro Catedral

El objetivo del viaje era uno, y claro : El Mundial de Fútbol , pero entre tanta testoterona celeste y blanca y cerveza, iba a haber algo para ver.
La República Federal de Alemania, que significa tierra de alamanes (no es un error de ortografia, quise poner alamanes), llamada así por los bárbaros que cruzaron el Rin, para invadir la Galia en ese entonces perteneciente a Roma, allá por el S. V, se había vestido de gala para el mayor evento deportivo del Mundo, y sensorialmente era imposible no percatarse de la magnitud del hecho, se veía, oía, respiraba, sentía la pasión por la rodonda en cada rincón con un chovinismo amigable.
Llegué a Colonia ( Köln) , ubicada en la Renania y surcada por el Rin, es la 4ta ciudad alemana y una de las más antigüas ya que su fundación se remonta al año 30 a.C., y 80 años más tarde se le concedío el status de ciudad romana.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Colonia fue duramente bombardeada, por ser una zona altamente industrializada por Hitler, en lo que fué la militarización de la Renania, y fué reducida a escombros y cenizas en un 80% por el ataque de los Aliados.

Milagrosamente la Catedral de Colonia quedó en pie cuando todo a su alrededor fué devastado, y fue lo primero que vi de Alemania, una obra maestra de la arquitectura gótica de la Edad Media en el centro de una ciudad muy moderna . Sus 145 metros de altura la hace imponente e omnipresente, ya que se ve desde toda la ciudad, lleva merecidamente el título de patrimonio de la UNESCO por el "excepcional trabajo del ingenio y la creatividad humana"y fue la construcción más alta del mundo, hasta que se hizo el monumento a Washington. Su contrucción llevó desde 1239 hasta 1880, y representó la resistencia y la fuerza del cristianismo en el medioevo. Excavaciones en el subsuelo de este edificio revelaron los cimientos de construcciones romanas y carolingias.
Si subimos los 509 escalones,vamos a quedar 2 veces sin aliento, no solo por el esfuerzo físico sino también porque vamos a tener una de las vistas más lindas que podamos encontrar o que yo pude encontrar en lo que tengo viajado, y posiblemente también necesitemos un poco de tiempo para volver a escuchar, porque a media subida tenemos la campana balanceante más grande del mundo, que si estan sonando, te dejan sordo por un rato. Para los aficionados de las historias, en la Catedral, se encuentra lo que se cree son los restos de los Reyes Magos, personajes de la cultura popular que tienen su origen en la Biblia, más precisamente en el Evangelio de Mateo.
Colonia es la cuna del Agua de Colonia, perfume creado en el S. VXIII, que marcó un antes y un despúes en la perfumería, por contraposición a las fragancias que se usaban antes.

A 20 km de Colonia, está Brühl, la ciudad donde viveron los Obispos de Colonia, y en el S.VXIII, pasar a ocupar los hoy patrimonios mundiales, Palacios de Augustusberg y Falkenlust, de estilo barroco y rococó, que cuentan con jardines de paisajes, típicos del siglo. Actualmente son museos, pero hasta 1994 sirvieron para hospedar a los húespedes del presidente.

Bonn, es el último recorrido de la zona, y fue la capital de Alemania Oriental hasta 1990. Y fue el lugar que vío nace a uno de los genios más grandes de la historia de la música, el precursor del clasicismo al romanticismo Ludwing Van Beetovhen, su casa, pintada de un rosa no nos llamaría la atención de no estar fuertemente señalizada como la cuna del hijo prodigio de la ciudad.
La plaza del mercado en el centro de la ciudad es un lugar amplio, sin nada especial, mas que ser la antesala del Ayuntamiento viejo, contruido en 1737 en estilo rococó. En Bonn se encuentra una de las universidades más prestigiosas del Mundo, fundada por Federico Guillermo III de Prusia, donde pasaron por sus aulas personajes de la talla del Papa Benedicto VXI, Karl Marx, Friedrich Nietzsche y 6 laureados con el premio Nobel, no poco para haber sido fundada solo en 1818.

Si bien, el Mundial, y todo lo que viví en esos días fue increible, hacer turismo en esa situación, es como matar a la gallina de los huevos de oro para hacer un puchero, pero tampoco, se puede ser todo sentimiento y subjetividad y pasar 10 días gritando "Vamos Vamos Argentina", pero cuando había alguién que gritaba más que nosotros, tampoco podiamos ser tan desapasionados como para dejar de saltar todos juntos y no insultar con todo el ingenio criollo al rival de turno.